Путешествие

Поклон земной тебе, путник. Заходи, присаживайся. Чай. Обойдёшься без кофия.

Деформированный отпуск по Москве и Питеру ожидаемого отдыха не дал, ездить на мотоцикле без хоть какой-то брони я сношал, Илья Сергеич давно в гости зовёт, а на бонусном счету накопилось миль на 2 поездки в Хабаровск.
Решено — еду во Владивосток.

Билеты взял на 3 Августа туда и 10 оттуда.
3 числа сам не понял как, выехал допустимо поздно из дому, но попал в хвост организованной колонны автобусов, поставившей раком весь город. Пробки, опоздал. Никогда такого не было — и вдруг опять. Лашара.
Следующий вылет нашёлся лишь на вечер 6 числа. Обидно. Что поделать, провёл больше времени с женой и в гараже.

Пока прилетел, пока Илья до меня доехал — было уже не до развлекух.

Магазины закрыты, но у базы торпедных катеров самое пекло работы.

Илья в кооперации с товарищами работает в бригаде катеров: 2 катают вейкбордистов, 2 — просто катают. Сезон. Работы невпроворот.

Новые очки. Фикс, стигмат, полярик. Лёгкие. Тащусь.

В общем, для меня Воскресенье насыщенным не получилось. Балластился и бездельничал. Ну, катеры швартовал иногда.

8 числа поехали мы по мотомагазам — меня экипировывать.

Дольше ездили.

Что купил? Каску Shoei GT-Air II, гарнитуру Sena-2 к ней, черепаху недорогую, наколенники-ортезы реплика Mobius (все источники заверяют, что Protect = Mobius, но выпущен мимо кассы), перчатки красненькие и подшлемник (тоже красненький). Каска — великолепная, уютно и тихо.
Да, раздумывал о косухе, но непрактично, и что в наличии… защита мизерная да и в целом такое себе, не понравилось.

Пока трепали продаванов Гибельавто с подбором ремня для Сирэя — я потормошил 2гис, позвонил в Холмск, там узнал 2 имени, потормошил 2гис, позвонил во Владивосток, и уже менее чем через полчаса мы оформляли у шубшандера отгрузку 2 шлюпочных аптечек и ОУ-5. Я не мог позволить дядям работать без аптечек и тушителей. ОУ-5 на поверку почему-то оказался размером с ОУ-7 или все 8. Складмен объяснил это уменьшением диаметра колбы с вынужденным её удлинением. Фото не осталось, но поверь — там прям торрпеда. Для торпедного катера. :-)

У нас с Сергеичем уже сложилась традиция: когда я у него гостю — мы что-то чиним. Когда собирали мне Легаси-донора (а когда мы его собирали?..) — мы перебрали и заменили КПП на его Импрезе (ВРХ СТИ и ещё и В-Лимитед 235-я из 500). В этот раз мы сняли редуктор с вейкбордового катера, отстроили зажигание и ХХ на СиРэе, и там же в Рэе я заменил жижу в гидравлике транцевых плит (усвинячился весь по колено). Ну, и плюс срочное спасение потерявшего ход второго СиРэя.

Что-то плохо у меня получается совсем бездельничать. В питере и то — тёще наладил кондиционер и вилку на вентиляторе заменил. Инженер-судоремонтник = проклятие. :-D

9 числа была прогулка к острову Попова. Я ассистировал Илье, фото-видео снимал.

Управление "каска => камера" 1 фиг не работало нормально. Потому что каска к движениям головы добавляла движения судна.

По пути обратно чуть не убились об кильватерную волну оставленную катерищщем губернатора не буду говорить какого края. Хотя, погоди… у него только Харлей, а больше ничего в собственности нет, и вообще он самый честный и эффективный пиздабол политик.

Волна низкая, длинная, без буруна и очень сильная. Спасибо клешне ГоПро — удержалась и камеру 360 я не утопил. Рекомендую к просмотру кино (оно по странице ниже) — кадры получились яркие и сочные.

но 11 числа в 9 утра было КТ, а 12 и медкомиссия на работу и превентивный ремонт глаза. Перенести никак.

С другой стороны… неподготовленному мне ритм "в 6:30 подъём, кофе, "МЫ ВЕЗДЕ ОПОЗДАЛИ!", бегом на базу, если попутно за едой не заехали — пожрём вечером, суета-суета, наконец-то Солнце зашло, домой, в 23:00 спать" — ну, было непросто.
Но новые знакомства почему-то в разы интересней когда они в старых местах.

Далее посмотри музыкальный клип о катерах предприятия "Катер_в_прокате":

Либо посиди полчаса позалипай в длиннометражную "видеокассету" свойственного мне ленивого стиля:

Вот так я и провёл лето'2022. А ты? :-)

В эфире всё ещё WNKA'2022, а я всё ещё не хочу серию публиковать.

Буквами тут добавлять и нечего.

Немного откачусь по хронологии назад — в 11 Июня.

Мероприятие White Night Kustom Award. WNKA если угодно. Собрание на одной площадке представителей велосипедного, мотоциклетного, автомобильного, сантехнического кастомайзинга и тому подобного.

ОООООООЧЕНЬ понравилось. Чрезвычайно атмосферно и энергично. Докопался я до мотоциклиста-кастомайзера с вопросом "суть кафе-рейсера в трёх словах" — теперь хочу мотард. :-|

Шикарные велосипеды. Просто шикарные. Не знаю как на них ездить, но глаз радуют. У этого — ещё и электротяга представлена.

Сваркабилли — это вообще те почему и к кому я попёрся на мероприятие. Замечательные ребята творящие великолепную дичь. Рекомендую ознакомиться С ИХ ЮТУБ КАНАЛОМ.

Продолжение следует.

Здравствуй, подписот или шальной гость.
Сегодня я поведаю тебе о нашем с женой отпуске. Ну, как сегодня… Написать-то напишу, но опубликовано это будет когда-нибудь потом.

Крайний раз я выбирался с острова в самом начале 2020 года. В первые дни ковидлы успели заскочить домой, и на том всё. Все планы (поход на Фудзияму, поход на Тейде и т.д.) пошли по маске намордной и qr-коду. С ними и проезд оплачиваемый прогорел.

В этом году и обстакановка попроще стала, и снова возник риск простить конторе мой проезд. Плюнул, выписал проезд к тёще в Питер. 4 ночи в Москве, 9 в Питенбурге.

Настал день Ч (5 Июня) — едем.

Целью вылазки назначил отвлечение от рутины, смену картинки перед глазами, жену маленько под новое хобби укомплектовать, посещение некоторых музеев, посещение некоторых православных храмов.

Первым музеем на пути был танковый в Кубинке.

Ещё парк этот патриот… Везде только он указан, а не искомый музей.
Короче, электричкой до Кубинки, оттуда автобус 75 (не 59) до парка Патриот. Первая остановка парка = танковый музей. Технический центр что ли…
Но лучше на своём авто туда ехать — парк огромен и автобусом по нему ездить накладно.
Да и сам городок Кубинка… а сочетание обычной ж/д станции пригородной, свежего ТЦ, вырванного из 95 года автовокзальчика и типичной летней потной маршрутки… Повторять не хочу.
Как вариант, ещё можно через ст.Голицыно добраться и выбраться. НЕ знаю есть ли в этом великий смысл и выгода, но вариант есть.

Колёсному транспорту веры нет — обратную маршрутку мы ждали больше часа вместо обещанных расписанием 20 минут.

Да, это уже следующий день 7 Июня, и вылазка в музей Монино.

Электричкой до Монино. Далее пешком километра полтора до музея. Автобус доступен, но едет очень вокруг неприлично долго. Заплутать можно, ни гуглу, ни 2 гис верить не стоит. Пойду на страничку волонтёров музея попрошу таблички указатели развесить.

Место тоже восхитительное — к посещению обязательно.

Продолжение следует.

Причина по которой сразу не публикую записи — на второй день отпуска мне сообщили, что сестра в реанимации. Рак.
5 числа мы улетели, 6 новости подоспели, 9 сестры не стало. Я порывался поменять билеты, бросить отпуск, но билеты невозвратные, необменные, за свой счёт покупать — недёшево, не понять места есть ли вообще да и смысл? Утешать я не умею, а сгоряча на эмоциях неприятного наговорить — всегда пожалуйста.
Решил идти дальше. Зря или нет? Не знаю. И не узнаю. Если ты это читаешь — странно, что я опубликовал.

Было это ещё в 2018 году. Тбилиси. На часах 6 часов утра. Готовлю завтрак. Рюкзак заранее укомплектован. Периодически посещает чувство неуверенности в своих действиях по причине того, что это мой первый одиночный поход. В большинстве времени в таких авантюрах меня заряжает путь в неизвестность, преодоление моральных барьеров и испытание себя на выносливость.

Конечно лучшим вариантом было бы купить тур с гидом и компанией веселых и увлекательных ребят, но каждому свое. Приехал я на рынок закупиться едой.

Вообще Грузинское обилие еды и пряностей будоражит сознание. Важно не набрать лишнего. В итоге беру на развес разные крупы, куркуму и перец. Сажусь на маршрутку и еду до Боржоми. Там захожу еще в один супермаркет, набираю бобовых, сладкого и арахисовой пасты. Сажусь на маршрутку до Национального парка.

Обязательно следует зайти в офис парка и зарегистрироваться, иначе в случае чего вас не будут искать, а парк гигантский и если сойти с маршрута, то потеряться достаточно легко.

Расклад такой: Первый ближайший туристический кемпинг который я выбрал будет только через 5 часов пути, 15 км и подъемом 2000 м (с расчетом моего 80-литрового рюкзака и темпа шага), надо идти с редкими остановками и только по необходимости, иначе можно не успеть к закату и начнутся проблемы, потому что встречаются отвесные тропы и крутые подъемы, с которых не хотелось бы свалиться и прилететь на какую нибудь скалу прижатым огромным рюкзаком словно котлета в бургере.

Весь пятичасовой маршрут сопровождается живописными пейзажами, отсутствием людей и прекрасным воздухом. За все это время в пути успела смениться погода пару раз, но это придавало новые характерные черты тем местам.

Когда я дошел до лагеря, сильно ухудшилась погода. Весь туристический дом был занят мелкими бойскаутами, а за моей спиной все это время была палатка, которая не позволила мне просить места под крышей. Кемпинг находится на открытом пространстве, на вершине холма.

Погодные условия крайне ухудшились, и единственный свет, который я наблюдал - это вспышки молнии. Изнутри палатки выглядело так, словно где-то надо мной включают и выключают очень яркую лампу. Посещали мысли, что следующая стрела молнии пролетит именно сквозь меня.

Вообще, к походам с палаткой я до сих пор не привык. Каждый раз приключаются какие-то истории с не особо приятными ощущениями. На утро бойскаутов уже не было. Все исчезли, и я остался один.

Через какое то время пришли ребята из Москвы, которые уже все лето прибывали в пути. Они посоветовали подняться еще выше по маршруту, что я и сделал. Наверху была самая высокая точка горы, с которой открылся крутой вид на местные пейзажи.

Я прошел мимо пастбища и набрел еще на один туристический дом. Снаружи и внутри он выглядел очень прилично. Много двух-ярусных кроватей. Кухня, стол и в целом оказалось все достаточно цивилизованно.

На пороге дома я организовал самый красивый завтрак за всю прожитую жизнь. Каша с видом на бескрайние горы действительно стоила своего пути.

Далее я набрел на каменную, небольшого размера церковь, за ней, по склону ниже, паслось стадо коров. Выглядело это все крайне загадочно т.к. вокруг не было ни души.

Пробираясь по маршруту я наткнулся на хижину с грузинами, которые тут же меня подозвали к себе за стол. На часах было 12 утра, и все мужики были уже в хлам накидавшиеся. На русском говорил более-менее только один из них. Как его звали я не помню, но меня они все называли Сащья.

Стол у них был накрыт порядочно. Свежие помидоры, огурцы, зелень, сыр и конечно же чача. После воткнутого кинжала в стол человеком в военной форме (егерем), мне дали рюмку и наградили огромным тостом за мир и дружбу народов.

Вот пример того как не надо фотографировать:

Дальше я помню только как местный пастух, в конец пьяный, ускакивал в дикие дали и возвращался обратно уже с очередной бутылкой чачи. В тот момент я осознал что иметь аналоговые пленочные фотики непродуктивно в таких походах. За весь день ушатанный алкоголем, я ни разу не смог настроить фокус.

Это иллюстрации того, как я видел и соображал.

Мужики пытались заставить меня остаться, но при виде условий, в которых эти пастухи там живут, я сильно захотел в палатку. Мне дали здоровенный посох, и я, опираясь на него, пополз по крутому склону вниз к своей палатке в абсолютном беспамятстве.

На утро я решил пойти по тому же маршруту обратно, немного сменив вектор. Спускаться было тяжелее, так как та тропа на которую я вышел, видимо была не особо популярна среди туристов и периодически прерывалась. Приходилось скидывать рюкзак и искать пути спуска.

В итоге, спустя часы спуска и оказавшись на асфальте, я переобулся в кроссовки. Вышел на дорогу и понял, что мне больше не нужна маршрутка, чтобы куда-то добраться. Через пол часа томлений я поймал машину в сторону Батуми. По итогу, я сменил около шести машин, чтобы попасть в город, где меня ждали друзья. Все водители были крайне положительно и дружелюбно настроены, один из них меня даже накормил.

Потратил я на такую авантюру всего несколько дней, но та вершина в Боржоми была той самой точкой невозврата в сознании, где ты кардинально меняешься и гонишь все свои страхи как в клипе Massive Attack. Дома и хижины, которые встречались мне на пути, были вроде запасным вариантом для спасения от своих страхов.

Сейчас, если у меня будет выбор между палаткой и укрытием, то я выберу второе, т.к. после точки невозврата все равно, где ты будешь обитать. После испытаний, приходишь к комфортным условиям. Освобождаешь себя от всего лишнего. Но если на крутом маршруте не будет укрытия, то я не стану искать другой маршрут в пользу комфорта. Первое, это окружение и природа, и только потом условия.

Напишите последнюю страну, в которую вы летали, и оцените её от 1 до 10 ⬇️

"Это мой дом, школьный автобус the Yetibus 1986 года выпуска. Я живу здесь круглый год и постоянно нахожусь в дороге: по работе и просто путешествую. The Yetibus ездит на растительном масле, это значительно снижает выбросы парниковых газов и, соответственно, мой вклад в глобальное потепление. Общая площадь - 18,5 квадратов, поэтому пришлось привыкать к жизни в микро-пространстве и отсутствию коммунальных сетей. Но все же я предпочитаю жить за общепринятыми рамками, хотя это и не легко" - говорит владелец.

"Маленькие пространства требуют минимализма в образе жизни. У меня нет ненужных вещей, а все, что мне по-настоящему необходимо, нашло свое место в автобусе. Следовать принципу downsizing означает избавиться от чрезмерности, физической и эмоциональной, привести в порядок окружающее пространство и мысли. Минимализм дружелюбен к природе: меньше пространство, выше эффективность использования каждого сантиметра, меньше объем потребления. В основе моей свободы - мобильность. В любой момент я сворачиваюсь и еду, куда хочу. А этот автобус - мое средство для поиска приключений", - заканчивает рассказ Кайл Волкман.

Как профессор истории с глубоким интересом к Северной Европе, я всегда искал возможности расширить свои знания за пределами академических стен. Моя страсть к исследованиям привела меня в Гренландию, страну, окутанную мистикой викингов и богатой культурой инуитов.

Подготовка и дорога

Путешествие началось с тщательной подготовки, включая изучение маршрутов и исторических объектов. От Москвы я летел до Нуука я летел аж с тремя пересадками: сначала долетел до Стамбула, затем до Лондона, потом до Рейкьявика, где решил остановиться на 1 ночь, чтоб немного насладиться и этой страной, а далее уже долетел до Нуука. Перелёт был долгим, но волнение от предстоящих открытий сделало его приятным. Прибыв в Нуук, я был поражен контрастом между скандинавской аккуратностью и суровой природной красотой Гренландии.

Необычные открытия

На месте первым делом я посетил Национальный музей Гренландии. Одной из самых запоминающихся экспонатов была древняя каменная карта, показывающая торговые пути викингов через ледяные воды. Это напомнило мне о том, как древние мореплаватели использовали свои знания для навигации в условиях крайнего севера.

Во время посещения Илулиссата, города, известного своими ледниками, я впервые увидел, как льдины огромных размеров откалываются от ледника и падают в океан с громким шумом. Это зрелище ледяного обвала — впечатляющее и одновременно напоминание о хрупкости нашей экосистемы.

Удивительные моменты

Большое удивление для меня стало наблюдение за северным сиянием. Яркие зелёные и фиолетовые огни, пляшущие в ночном небе, создавали ощущение магии и связи времён — от древних легенд до современных научных объяснений.

Мое пребывание в деревне инуитов оставило неизгладимое впечатление. Местные жители поделились со мной своими традициями охоты и рыболовства, которые передаются из поколения в поколение. Эти умения, наряду с рассказами о значении каждого элемента их одежды, укрепили моё уважение к этой уникальной культуре.

Эти впечатления обогатили мои лекции новыми деталями и перспективами, делая мои уроки более живыми и захватывающими. Гренландия дала мне не только новые знания, но и глубокое восхищение стойкостью и мудростью её народов.

Петрогли́фы Сикачи́-Аля́на (Амурские петроглифы) — петроглифы (наскальные изображения) на поверхности базальтовых валунов, находящиеся возле нанайского села Сикачи-Алян и села Малышево (Хабаровский район Хабаровского края).

Ранние датируются XII—IX тысячелетиями до н. э. и были выдолблены каменными орудиями, поздние III тысячелетием до н. э. и выдолблены железными инструментами.

Я уже месяц вынашивал идею посетить это место, благо находится с. Сикачи-Алян в 75 км от г. Хабаровска. От моего дома вышло около 80 км.

И вот, наконец-то потеплело и я с утра пораньше собрался в дорогу. Большая часть пути проходит по трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, от трассы до Сикачи-Аляна около 10 км.

Делаю я первый поворот с трассы и приятно удивляюсь. Свежайший асфальт

Видно, что начали в этом году, поэтому он скоро закончился, но дальше оказалось всё не так печально как я ожидал

Дорога местами плохая, но позволяет ехать довольно быстро.

Через несколько километров появилась развилка: налево дорого к с. Малышево, направо к с. Сикачи-Алян (фото нет).

Вот я и на месте

Администрация с. Сикачи-Алян

Калуга в качестве указателя

Съезд к каменистому пляжу

И около двух десятков машин любителей рыбалки. Машину оставил подальше, но фактически можно подъехать практически к самому музею под открытым небом.

Как видите, рыбаки тоже любят это место.

Предвкушая первый обнаруженный петроглиф, вступил на территорию памятника архитектуры. И сразу бинго!!!

Правда датируется этот петроглиф  III тысячелетием н. э., а точнее 2002 годом.

И каждый второй валун здесь извандален подобной наскальной живописью

Не думайте, что все вандалы это наши современники. Есть там петроглифы из II тысячелетия н. э.

То ли 1999 г. , то ли 1979 г.

И от этих надписей глаза разбегаются, отчего обнаружить настоящие петроглифы (а их не наметанному глазу и так очень сложно) практически невозможно.

Вот гигантский валун, он сильно выделяется среди прочих. На нём по-любому что-то есть

Алан.

Это фиаско, Алан.

И ведь нанести эти надписи на базальтовые глыбы, это не ножиком на коре дерева вывести "Саша+Таня=Любовь". Нужен какой-то инструмент и немало времени.

Желание что-то поискать из настоящих древностей улетучилось, но прогулялся я до конца этой "экспозиции". Метров 100 может быть.

Неужели ничего не найду? Вот вроде что-то похожее

А рядом с этим валуном, я не шучу, навалена кучка относительно свежих человеческих экскрементов. Фотографировать, как и полусгнившую рыбу я не стал, и так негатива хватило.

Вот вам лучше фотки Амура. Он здесь широкий

Пока я брёл назад, полный разочарования, местный парень-рыбак показал мне несколько

Как видите, их действительно сложно увидеть. Одно из изображений можно было увидеть только встав на камень, торчащий из воды. Фото получилось не очень из-за неудобной позы и солнышка

Три вулкана

С той же точки фотаю воду

Всё, с меня хватит. Пора убираться с этого всемирного наследия (C 2003 года петроглифы внесены в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.) 

Я полон разочарования и готов уйти в монастырь. Женский. Благо на обратной дороге есть такой

Подумаешь, 15 км.

Симпатишный))

Вот так, сделав небольшой крюк, я отправился домой. Поездка заняла 3 часа 50 минут, проехал 195 км. Домой вернулся ещё до обеда.

В общем, если вдруг решите посетить данный памятник, то лучше сплавать на лодке к верхним петроглифам. По идее, из-за труднодоступности, там должно быть меньше вандализма. Ещё мне дали совет поливать их водой, чтобы лучше разглядеть.

Всем спасибо, всем пока!

Урал.

В Природном парке «Оленьи ручьи» есть Скала Дыроватый камень.

Своё официальное название эта сала получила, скорее всего, из-за этой арки. Высота просвета арки в межень составляет около 5 метров.

В народе же эта скала носит другое название — Пьющая Лошадь. Увидев её, вы поймёте почему.

На нижнем фото хорошо видны грива, губы, глаза и даже ноздри "лошади.

Будете у нас на Урале - обязательно посетите парк "Оленьи ручьи". Не пожалеете. Там много ещё всего интересного.

Координаты: 56.525384,59.229651.

Как добраться?

Расстояние от Екатеринбурга до парка составляет около 120 км. На Московском тракте через 3 км после поста ДПС около Дружинино поворот направо по указателю на Нижние Серги. После деревни Половинка следует проехать еще 2 километра до поворота на поселок Бажуково. Время в пути 1,5−2 часа.

При въезде в парк имеется платная автостоянка. И посещение парка тоже платное. Это чтобы не стало неожиданностью для тех, кто поедет туда впервые.

Другие мои посты, освящённые Оленьим ручьям здесь:

1

2

Порог Ревун, расположенный на реке Исеть находится недалеко от Смолинской пещеры, о которой я рассказывала.

Координаты 56°26′01″ с. ш. 61°36′08″ в. д.

Находится порог Ревун в Российской Федерации, Свердловской области, Каменском городском округе, примерно в 70 км от Екатеринбурга и в 25 км от Каменска-Уральского, в 100 метрах ниже деревни Бекленищева.

Интересно, что жители расположенного вблизи села Бекленищево издавна называют порог не Ревун, а Буркан. Он представляет собой сужающуюся часть реки, окованную с двух сторон скалистыми берегами. Скалы, высота которых достигает 30 метров, местами отвесны и вполне подходят для занятий скалолазанием. Скальные маршруты оцениваются спортсменами-скалолазами от 5а до 7а категории трудности по французской системе. Спускающиеся к реке скалы отлично подходят для тренировок и соревнований альпинистов. В скалы вбиты специальные альпинистские крючья и кольца.

Название Ревун говорит само за себя. Выступающие из воды скальные останки, за счет постоянно ударяющихся потоков воды, создают мощное звуковое сопровождение подобное рёву.  Именно весной Ревун выглядит наиболее впечатляюще. Имеет длину примерно 300 метров. В русле реки беспорядочно торчат большие глыбы.

Сложность порога Ревун зависит от уровня воды и используемых судов, оценивается от 2-й категории сложности до 5-й. Средний уклон основной части — около 10 метров на километр, прохождение осложнено большим количеством камней в русле. В пик «большой воды» присутствуют элементы 6-й категории сложности. Протяженность непосредственно используемого участка для водных соревнований старт — финиш 500 метров. Сейчас в основном порог проходят на катамаранах и (полиэтиленовых) каяках и (нижнюю его часть после третьей «бочки») каноэ.

Уже с 60-х годов, когда интерес к туризму достиг своего пика, на Ревуне стали проводить всесоюзные соревнования.

Сюда приезжают туристы из Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Кунгура, Москвы и других городов.

Ежегодно на соревнования водников и скалолазов собираются несколько тысяч человек со всех ближайших областей, большинство из них приезжают в качестве зрителей.

Особенно большие соревнования проходят во время проводимого Туристско-спортивным союзом Екатеринбурга Дня туриста, приуроченного к Дню России (12 июня), когда получаются три выходных дня подряд. Кроме соревнований по водному туризму, организуются также соревнования по горному туризму и скалолазанью, а также по велотуризму.

В первомайские праздники там так же наблюдается большой наплыв туристов независимо от погоды.

Стало традицией проводить здесь фестиваль песни, слёты туристов, тренинги и семинары, а так же другие массовые и корпоративные мероприятия.

В 1989 году на Буркане (Ревуне) проводился 3-й Всесоюзный слёт туристов (и как оказалось последний в СССР), где были представлены следующие виды туризма: пешеходный, горный, водный, спелеотуризм, вело-, мото- и автотуризм.

А на правом берегу Исети видны руины бывшей картонной фабрики - по одним источникам. А по другим - это развалины старого деревообрабатывающего завода. Подходить ближе не стала - и издалека видно, что смотреть там нечего.

Интересные факты:

На пороге Ревун Свердловской киностудией снимался популярный советский фильм «Золотая баба» (1986 г.). Для съемок на пороге даже устроили пожар.

Здесь же снимались сцены прохождения порога в фильме «Географ глобус пропил» (2013)

Смолинская пещера расположена на Урале в Свердловской области  56°25′44″ с. ш. 61°36′44″ в. д.

Смолинская пещера — вторая по величине (длине) пещера в Свердловской области. По данным 2015 года, протяженность пещеры составляет 890 метров. Пещера образовалась в результате карстовых процессов в известняках и представляет собой систему гротов и коридоров различного направления.

Смолинская пещера находится в полукилометре от порога Ревун (о нём я расскажу в другой раз), вниз по течению реки Исеть. Была открыта в середине 19-го века, исследована и описана уральским краеведом Олесовым Василием Григорьевичем. Название пещеры, скорее всего, происходит от названия села - Смолино - рядом с которым пещера и находится.

В этой пещере мы побывали весной 2016 года. Приехали с группой туристов, поэтому не очень много гуляли по самой пещере. Группа спускалась в неё с руководителем в два приёма (разбились на две подгруппы).

Выходные - не самый подходящий момент для посещения этой пещеры. Несколько групп туристов, помимо нашей, встретилось на малом участке земли. Кроме того, в самой пещере была группа любителей полазить по гротам, пришедших до нас, и остававшихся после нашего ухода. Поэтому снимков самой пещеры у меня практически нет. Места в ней немного, а людей куча. Не развернуться. И возле входа толпа. А людей я фотографировать не люблю.

На нижнем снимке снят один из гротов Смолинской пещеры.

В описании пещеры, которое составил Олесов, пишется о том, что внутри пещеры он нашел кельи, увидел вырубленные из камня ступени и даже лавки. Поэтому все названия гротов связаны с монахами, которые, по преданию, здесь жили. Первый грот называется Большая Келья, гроты Фавор, Алтарь. Лаз, который ведет вниз, называется «Дорога в ад», лаз наверх - «Дорога в рай». Внизу течет подземный ручей, который образует маленькое озерцо.

Не знаю, что происходило после посещения пещеры Олесовым, но мы ни ступеней, ни лавок не заметили. А до озера нас руководитель на повёл. А жаль.

Ещё до поездки руководитель группы предупредил, чтобы с собой взяли сменную одежду и обувь. Но не все прислушались к совету. Поэтому часть людей дальше первого грота не пошла - очень грязно. Кругом глина. Кроме того в пещере прохладно, а часть людей приехала налегке. Но я была готова - берцы и комуфляж поверх той одежды, в которой я приехала, перчатки и налобный фонарик. Комуфляж я потом дала девушке из второй группы. Вывозились мы знатно - как свинушки. Потом в ручье отмывались.

Увидев, какие "красивые" мы вылезли из пещеры, два человека вовсе отказались лезть в пещеру.

Поползали мы не везде, так как были не одни, а в группе товарищей. Но понаблюдали за людьми, которые ползали по узким лазам, словно большие земляные черви. Выглядели эти люди очень довольными и были покрыты глиной по самое не хочу.

Из-за легкодоступности пещеры и ее известности, а также невежественности посетителей, была практически полностью уничтожена крупнейшая в Европе колония летучих мышей. – водяных ночниц. Сейчас в пещере мыши все же есть, но их количество несравнимо с тем, что было раньше.

Видели и мы этих бедных мышей. Бесячие люди из другой группы стали громко кричать и светить на мышей. Мыши начали метаться под сводом. Наш руководитель сделал им замечание. Люди утихомирились, но на долго ли? Расстроили они меня.

Легенды о Смолинской пещере.

Согласно некоторым источникам, недалеко от неё когда-то обитала женщина, вызывавшая большие подозрения у местных жителей. В округе ее считали ведьмой. Возможно, она и не промышляла колдовством, но каждый раз, когда случался мор скота, ей приходилось укрываться в пещере. Только так она могла спастись от расправы сельчан.

Существует еще одна история. Якобы здесь когда-то обитали преступники, причём один из них встретил в гроте свою смерть. Спасаясь от представителей власти, он укрылся здесь недолго, но выбраться уже не смог. Будучи тяжело ранен, разбойник умирал мучительной смертью, истекая кровью. Последняя история имеет очень небольшое подтверждение. Один из краеведов в описании Смолинской пещеры упоминал об обнаруженном человеческом черепе.

На верхнем снимке ручей, в котором мы мылись. Летом он пересыхает. В чём моются летом люди не представляю.

После посещения пещеры устроили пикник. Погуляли вокруг. И отправились на Исеть, посмотреть на порог Ревун.

На Среднем Урале в Свердловской области вблизи географической границы частей света Европа — Азия расположена гора Качканар. Около горы проходит так же граница двух регионов – Свердловской области и Пермского края.

Координаты 58°46′15″ с. ш. 59°23′01″ в. д.

Качканар - одна из самых высоких гор Среднего Урала, высота над уровнем моря — 878,8 м.

Говорят, что древние манси почитали гору Качканар как особое культовое место. Здесь проводились ритуальные церемонии с жертвоприношениями языческим богам.

Топонимисты считают, что название горы произошло от тюркских слов «качка» - лысый и «нар» - верблюд. Есть, однако, ещё один вариант - Качкынар (от татакрского) – беглецы.

На нижнем снимке сама вершина Качканар и мы.

Насмотревшись на карьер, мы туманными тропами отправились дальше.

Возле дерева желаний присели отдохнуть. Некоторые из нас пошли желания загадывать. Вот жду теперь. Всё таки живёт во мне маленькая девочка, которая верит в чудо. 

Чем дальше, тем туман гуще.

Местами встречаются такие вот пирамидки.

И вот мы приближаемся к буддийскому монастырю Шад Тчуп Линг. Подъем к видимой постройке монастыря – это небольшой курумник – дорога из камней. Удивляемся тому, как туда загоняли технику, которую используют для строительства монастыря.

На северо-восточном склоне горы в 1995 году основан буддийский монастырь Шад Тчуп Линг, где практикует небольшая община. Сами же жители общины утверждают, что это не монастырь, а школа. Но об этом я сегодня не буду писать. В другой раз.

Сквозь территорию монастыря отправляемся к скале Верблюд. Идти примерно метров 200-300. Вряд ли больше.

Вершина горы Качканар изобилует скалами причудливой формы, многие из которых имеют собственные имена. Но наш проводник назвал нам две или три. Две я запомнила )))

Совершенно сказочный вид. Разговариваем или шёпотом, или молчим.

А вот и самый известный останец – скала Верблюд.

А эту скалу нам представили как Пушкина. Похоже?

А это наш проводник, о котором я писала здесь https://pikabu.ru/story/pyosalpinist_5263271. Он сопровождал нас от Пушкина до памятнику Гагарина и обратно - до монастыря.

На нижнем снимке ещё одна достопримечательность горы Качканар — памятник Гагарину в виде ракеты устремленной ввысь.

Дорога назад сквозь туман.

На обратном пути встретили окаменевшего тролля. Вернее - его голову, он зарылся в землю, но полностью спрятаться не успел. Увидев нас, решил притвориться останцем. Наш проводник даже название ему какое-то сказал. И только два человека увидели истину. Правда не стали ею делиться с другими. (Для тех, кому не дано это увидеть и понять, скажу - это шутка. На самом деле - это просто кучка камней. Вы взрослые и серьёзные люди. Не воспринимайте всерьёз мой бред.))))

Мы прекрасно провели время и отлично отдохнули. Покой и красота - что ещё нужно уставшему от суеты городов человеку? Довольные, хоть и уставшие вернулись домой.

В комментариях я добавлю ещё несколько снимков из этого замечательного места.

Всем желаю интересных путешествий.

 Летом 2014 года мы были проездом в Ростове-на-Дону. Погуляли немного по городу и посетили несколько мест. Несколько мест меня заинтересовали. Например ростовские подземные переходы и "итальянский подъезд". Настало время зоопарка.

 Ростовский зоопарк — один из крупнейших зоопарков России (площадью почти 90 гектаров). Расположен в Ростове-на-Дону.

 Был основан в июне 1927 года на базе живого уголка школы имени Маршала Советского Союза C. M. Будённова благодаря ученикам и учителю одной из ростовских школ (сейчас это школа № 43 на пр. Будённовском, 64).

 26 июня 1927 года на пришкольном участке открылся для массового посещения Зоологический сад. Осенью 1929 года школьную коллекцию животных перевезли на окраину города, где под неё были выделены пять городских дач. Первым директором Зоосада стал Владимир Вильгельмович Кегель — школьный преподаватель и основатель натуралистического кружка. В 1930 году в зоопарке появились экзотические животные: слон, лев, тигр, пума, леопард, крокодил, морские львы, питон, обезьяны, попугаи, ламы, страусы. Они были конфискованы в счет налоговых долгов у частного зверинца Анатолия Филатова, который гастролировал тогда в Ростове на Театральной площади. (остальное здесь можно прочитать)

 Мы были впечатлены площадью зоопарка. Наш-то, который в Екатеринбурге, маленький. А этот огромен. На схеме можно увидеть, сколько свободного от животных пространства осталось. Мы там прогулялись и обнаружили наполовину или полностью развалившиеся вольеры. Не знаю как сейчас, но в 2014 году складывалось ощущение полузаброшенности зоопарка. Даже всех, обозначенных на схеме, животных не было. Были просто пустые клетки с табличками. Гуляя по территории, представляла каким он был когда-то.

Но тем не менее, нам очень понравилось гулять по зоопарку.

Первый, кого мы увидели, был бурый медведь. Ходил по клетке кругами. Без остановки.

Туркменский кулан

А это - карликовый бегемот.

Слоны гуляли туда-сюда.

А это - уссурийский белогрудый медведь. Судя по состоянию яблок - он их пробовал есть, но выплюнул.

Жираф Ротшильда - подвид жирафа (Giraffa camelopardalis), считающийся самым редким. В дикой природе их осталось менее семисот особей. Очень красивые глаза.

Такин-мишми

Гуанако

В зоопарке установлены малые скульптурные формы (вроде это так называется), по которым так и хочется поползать.

А это очень-очень редкое экзотическое животное. Не подскажете как называется? :)

Когда я вижу розового фламинго, сразу Крапивина вспоминаю. Я одна такая?

Винторогий козёл - красавчик.

Очень понравилось то, в каких условиях проживают копытные в этом зоопарке. По крайней мере эти. Есть где побегать - много свободного пространства.

Тот, что внизу, возможно, болен или стар. А может просто жарко очень.

А оленей отгородили от людей. Но они всё равно тянутся своими мордами к ограде - за травкой и морковкой.

Еду для этих животных продают рядом. Но мне как то жалко стало платить за одну морковку как-будто я 3 килограмма моркови купила. Поэтому мы шли к газону рвали траву, и сын скармливал их животным. Некоторые козлушки нас издалека замечали и бежали к ограде. Наша трава вкуснее чем морковь и капуста, которую продавали рядом.

Тигра спит.

Было жарко и очень жалко белого медведя. Я бы запретила содержать белых медведей при температуре выше чем 10 градусов. Хотите медведя белого себе в зоопарк? Обеспечьте условия. Понимаю, что это утопия. Но это же издевательство над животными. В тот день, когда мы были в зоопарке, температура была около 30 градусов. На следующий день было ещё жарче.

В заключение скажу - если я ещё раз буду в Ростове-на-Дону, обязательно схожу ещё раз в ростовский зоопарк.

Уважаемые жители Ростова-на-Дону, скажите, а в каком состоянии сейчас зоопарк?

P.S. Снимки были сделаны на мыльницу, которая сейчас почила в бозе.

Хороших путешествий.

Заканчиваю серию постов про первый подъезд в доме на улице Добровольского. В Ростове-на-Дону мы побывали с сыном давно. И посетили удивительный подъезд, который собственными руками переделал художник Николаев Константин.

Как и говорила в предыдущем в посте про этот подъезд, следующий (т.е. этот) пост будет посвящён лестницам с перилами, а так же полу и дверям.

Да, здесь перила с завитушками, цветочками и другими украшениями. И смотрится всё мило.

И лестницы выложены плиткой. Да такой, что не во всех квартирах есть.

На нижнем снимке плитки нет, но ступени интересно покрашены и украшены цветочками.

А этот лестничный пролёт ещё предстоит сделать красивым. Зато можно увидеть, что было до того, как художник начал переделывать подъезд.

Пол на межлестничных площадках то же выложен плиткой.

Прочла в одном из комментариев к предыдущему посту, что слишком много золота. Человек не учёл, что все эти украшения не на одном этаже находятся, а распределены на 9 этажах. Да, есть площадки с большим количеством украшений, а есть и другие. Для того, чтобы понять, насколько перегружен (или не перегружен) подъезд украшениями и копиями картин итальянских художников (которые художник перерисовал сам), надо в этом подъезде побывать. Особенно повеселило то, что критикуют картины известных художников в этом посте. Можно подумать художник, нарисовавший саму картину, будет читать эту критику.

И на этажах тоже лежит плитка.

Двери везде разные. Константин рассказал, что со всеми хозяевами квартир отдельно обсуждался дизайн. Всё же им через эти двери ходить. Только один человек (я уже писала об этом) оказался против. Его дверь так и стоит в нетронутом состоянии.

С этими дверями работа не завершена ещё.

А эти уже сделаны.

Эти двери ведут к мусороводу.

И даже двери лифта на каждом этаже переделаны.

Этим дверям ещё предстоит переделка.

Это уже непосредственно в лифте я фотографировала. В лифте висят репродукции картин. В отличии от картин в подъезде, их просто распечатали и поместили в рамки.

Диплом от Балтики победителю в номинации "Мой подъезд".

Ещё один фонарик подъездный.

Без разницы, сходятся ваши вкусы со вкусами художника или нет. Но Константина стоит уважать за его огромный труд и настойчивость. Этот подъезд он переделывал совершенно безвозмездно, большей частью за свой счёт. Все картины рисовал сам. Не покупал на рынке, а сам своими руками делал копии. Я, как человек рисующий на уровне начальных классов, уважаю всех художников. Особенно тех, кто классику рисует.

И ещё. Если меня спросят, в каком я подъезде хотела бы жить - в своём или в таком, как этот? Я отвечу, что ростовский подъезд мне нравится больше.

Ниже - снимок моего подъезда.

Всем спасибо за внимание. Желаю - интересных путешествий, добрых попутчиков, хороших перевозчиков. А так же - солнца, света и добра :)

Давно я о Таганае ничего не писала. Сегодня покажу снимки, которые я сделала на горе Круглица.

Самая высокая центральная точка Таганая — гора Круглица. Своими очертаниями она действительно напоминает округлую макушку головы, которую иногда венчает шапка облаков.

Высота — 1178 метров. Расположена в 15 километрах от города Златоуста, между Дальним Таганаем с севера и Откликным гребнем с юга.

Склоны горы поросли стелющимся можжевельником, имеются отдельные участки горной тундры. Северная часть вершины Круглицы представляет собой почти идеальную плоскую площадку размером приблизительно 0,2×0,4 км, расположенную на высоте около 1100 м и покрытую ситниково-голубичной тундрой.

Круглицу в простонародье называют Круглой сопкой, Круглым Таганаем. Своё имя гора получила за свою округлую форму. Кроме того в былые времена гору Круглица рабочие Златоустовского завода называли "башкирская шапка" за характерную круглую форму горы. За такую же характерную форму многие туристы в наше время называют Круглицу «титька».

Считается, что Таганай сложен одними из самых древних пород на нашей планете. Круглица, как и весь хребет Большой Таганай сложена кварцитовыми песчаниками, авантюрином.

Интересно, что значение атмосферного давления на высоте Круглицы на 100 мм ниже, чем над уровнем моря, а вода на этой высоте закипает уже при 96° С.

Гора Круглица описана Николаем Рерихом как точка соприкосновения с Космическим Разумом, как и гора Белуха на Алтае, и гора Эльбрус на Кавказе.

На вершине горы, по его мнению, расположен фокус Храма Света и так как Круглица значительно ниже своих двух сестер по высоте, условия пребывания здесь куда комфортнее, то, забравшись, надо сесть поудобнее и непременно пару часов повоспринимать космическую энергию.

Легенда о Круглице

Много таганайских легенд посвящены историям любви. Так легенда о горе Круглица связана с нереальной красивой и трагичной историей. Влюбленный юноша написал для своей девушки песню. Начал ее петь и никак не мог остановиться. Пел неделю, месяц, год, другой. Шли годы, а песня юноши все продолжалась и продолжалась. Девушка наверное счастливо пожила жизнь, состарилась и умерла. Он, узнав об этом, перестал петь и сразу же начал плакать. Новая мания заменила первую. Плакал неделю, месяц, год, много лет. А его слезы почему-то превратились не в озеро, а в камни из которых и образовалась гора Круглица.

На нижнем фото виден Откликной Гребень.

В память альпиниста Сергея Соколова установлена на горе Круглица мемориальная табличка.

Соколов Сергей Александрович - альпинист, покоритель высочайших горных вершин мира, кавалер ордена Мужества. Звание Почётного гражданина присвоено 3 сентября 1997 года решением № 96 Златоустовского городского Собрания депутатов. в 1997 в составе Российской научной экспедиции первым из южноуральцев совершил восхождение на высочайшую вершину мира — Эверест.

Спускаясь с вершины Чогори (К-2, 8611м) 31 июля 2004 года Сергей Соколов вместе с иранским альпинистом попали в жесточайшую непогоду и не спустились в промежуточные лагери, оставшись на склонах второй вершины Мира.

На Круглице мы нашли вот такой крест с табличкой.

Будете на Южном Урале - загляните на Таганай. Не пожалеете. Красота здесь необыкновенная.

Предыдущий пост, посвящённый Таганаю.