Фотография

Как НЕ надо ставить лагерь в горах.

Ребята поставили палатки прям под камнями, между ними и моренами никаких преград.
Турист, не делай так.

Сейчас возле подъезда сняла.

Размером с мой кулак примерно. На той же ветке уже лопнувший шар с "ватой".

А в самом низу цветочки.

Ингредиенты:

Курица 1 кг (бедрышки и грудка)

2 крупных луковицы

1 крупный помидор

1 крупный болгарский перец

1 ст л томатной пасты

2 зубчика чеснока

Соль, специи - по вкусу ( хмели сунели, чёрный перец и сушеная кинза)

Много зелени - петрушка + кинза

Приготовление:

1. Курицу необходимо промыть и обсушить. А затем нарезаем её небольшими порционными кусочками.

Обжариваем на сковороде до небольшой золотистости. Добавляем немного воды и оставляем тушиться под закрытой крышкой на небольшом огне. Минут на 20

2. В это время лук нарезаем четверть кольцами. Перец - соломкой. Помидор - достаточно крупными кусочками.

Сначала добавляем к курице лук и тушим 5 минут. Затем добавляем перец и помидор

3. Разводим томатную пасту в стакане воды и заливаем этой смесью нашу курочку. Добавляем соль и специи. Если любите, чтобы соуса было побольше, можно ещё немного долить воды. Тушим до готовности на минимальном огне. Как понять, что курица готова? Мясо должно стать нежным, мягким и легко отделяться от косточки. Обычно курице достаточно часа.

4. В самом конце выдавливаем чеснок и добавляем измельченную зелень. Выключаем плиту, перемешиваем. Накрываем крышкой и даём настояться ещё минут 10.

Приятного аппетита!

Сегодня понедельник и традиционный пост любования Сэром Максом ❤️❤️❤️ На прошлой неделе мы любовались его ушками. Сегодня обратите внимание на его носик.

Очень милый носик у нашего кота. А у ваших любимцев тоже симпатичные носки? Покажете?

Война войной, а отдых по расписанию. Душа не выдержала полутаромесячного заточения дома и бесконечных бомбёжек. Поэтому мы решили, что пусть нас убьют, но на природу мы выбраться обязаны. Самым безопасным местом почему-то была признана река Яркон в Тель-Авиве.

А на Ярконе живут самые милые шакалы.

Питаются кошачьим кормом и всякими мышами.

Очень семейные, всегда ходят парами.

Погладить не даются, хотя я упорно за ними бегала.

На шакалах мы не остановились. Продолжение следует

Пишу я тут, увы, очень редко( но надо и за этот ресурс хвататься, коли мне быть публичным и узнаваемым, поэтому и сюда скину то, как я погулял по селу в магазин с зеркалочкой, которую на себе носить тоже стал очень иногда... 

И кое-кто из лисьего государства мне забабахал целый рисунок! Рисунок моей сущности...)))

Сегодня мы наконец-то улетели в Чжиндзядзе. Рейс туда был утренним, а из Чжиндзядзе в Пекин – вечерний. Так что мы решили сходить на гору Тяньаньмынь. Точнее поехать на неё на канатной дороге по маршруту А. На длинной канатной дороге до стеклянной тропы, оттуда на бесплатном эскалатора до ока Саурона Глаза Божьего, а вниз или по 999 ступеням пешком или на платном эскалаторе. Мы решили спускаться вниз на платном эскалаторе.

Когда приехали в аэропорт, оказалось, что наш рейс должен вылететь чуть ли не на два часа раньше. С одной стороны и хорошо, что мы об этом не знали, а с другой – мы ведь так и опоздать могли! Как так могло получиться – мы не знаем. Все билеты распечатаны и время там стояло другое. Жалко только что на горы Аватара и стеклянный лифт мы так и не попали. Хотя... с таким туманом мы бы наверняка ничего не увидели.

А вот прилетели мы поздно ночью прямо в отель Юнивёрсал Студио в Пекине! У нас был номер с миньонами, а в отеле пока что Хеллоуин.

Но об этом в следующий раз. :)

Наконец-то могу сделать очередной пост. Ковид отступил.

Это горная деревня между Италией и Францией. По правде особо снимать тут нечего, но уж больно красивые виды.

Скипасс на сутки стоит 45 евро и 3.5 евро страховка. Для Европы недорого.

Интересно, я о в горах дома выглядят одинаково, в Польше, Германии, Австрии, Чехии , Франции или Италии везде эти домики одинаковые.

Для отдыха отличное место. Тут сотни километров спусков и не дорого. Рядом куршавель вот там дороже.

Это последний пост в этом году. На следующей неделе я возвращаюсь в Мордовию. Интересно будет прочувствовать ощущения от контраста с Торбеево. 

Хотя в Мордовии тоже классно. Но думаю пост делать не стоит.

Всех с наступающим новым годом. Надеюсь в следующем году сбудется, что я запланировал и я смогу радовать более качественными постами. 

Очень люблю это место, по дороге к селу Инегень, за ощущение, какого то невероятного простора, огромности этой земли и незначительности меня и моих проблем...

После Мёртвого моря следует заглянуть ещё в одну дыру. Вернее, кратер. 

Называется он Рамон, а на его краю повис городок Мицпе-Рамон, который славится своими козлами.

Я всегда была уверена, что туда упал огромный метеорит. Но оказалось, что самый большой кратер Земли этого типа образовался в следствие эрозии. Я много раз ездила туда по работе, но козлов не встречала. А так хотелось.

Поколесив по городу и не встретив даже кошек, а только всяких мелких птичек, мы уже собрались двинуть дальше.

Пока я любовалась козой, мой рыцарь начал храбро мне сигналить из машины. Оказалось за спиной меня ждал не очень дружелюбный козлище.

Хотя нет, дружелюбный.

Поехали мы дальше по городу.

Дальше была смотровая площадка на кратер.

В кратере Рамон на протяжении многих лет велась добыча полезных ископаемых, таких, как глина, гипс и песок. До 1994 года этот процесс не контролировался государством, и карьеры нарушали его экологическую обстановку отходами и разрушением природного ландшафта.

В 1998 году правительство Израиля решило сохранить район кратера в качестве геологического заповедника. Был разработан план восстановления и сохранения естественного ландшафта, а также популяции диких животных, населяющих этот район.

Длина кратера — около 38 км, ширина — около 6 км, глубина — около 450 м. Дно кратера расположено на отметке примерно 500 м над уровнем моря.

Фотография не может передать всего величия и ощущение полёта. Но и так тоже красиво.

Вдруг посреди всего этого марсианского величия появились коты. Что они там делают под палящим солнцем, без еды и воды?

Над кратером построен дорогой и шикарный отель.

Кстати, это тот самый отель, в котором отдыхал знаменитый козлик.

А ещё у кратера есть побратим на Луне, названный в честь израильского астронавта Илана Рамона (1954—2003), погибшего в катастрофе космического корабля «Колумбия» и утверждено Международным астрономическим союзом в 2006 году.

Большинство дальномерных и зеркальных малоформатных фотоаппаратов в своё время комплектовались (а может, и сейчас комплектуются) объективами с фиксированным фокусным расстоянием 50мм.

Проблема в том, что эти 50мм быстро надоедают, если не кататься куда-нибудь в новые места. Если вы устраиваете рейд на одни и те же достопримечательности по месту жительства, то вариации фотогеничных погодных условий быстро закончатся. 

Однажды один питерский коллекционер-фотограф предлложил мне обменять кучу советского хлама на постсоветский хлам сломанный Зенит-АМ с японским зум-объективом Pentax Zoom M 1:4/75-150. Хоть и линейка АМ - автоматическая, она не имеет ручного селектора выдержек в принципе, что стало одной из самых комичных ошибок в истории Красногорского механического завода им. Зверева, ибо конструкторы не учли, что производство не умеет в электронику, которая жила бы дольше пяти плёнок. Однако в "сломанном" состоянии фотоаппарат всё ещё юзабелен: у него имеется одна-единственная, не считая В, механическая выдержка 1/125с (она же выдержка синхронизации), которой вполне достаточно для съёмки на современные сорта фотоплёнки при естественном дневном свете.

Ну так вот, по штату у линейки АМ основными объективами были модификации полтосов Гелиос-44М и Гелиос-77М под байонет К, скоммунизженный у Пентакса и немного изменённый, чтоб японцы не засудили. Несмотря на изменения, некоторые поколения японских объективов садятся в него, как родные, другие - люфтят, третьи - подпирают рычагом прыгающей диафрагмы зеркало. У них была куча разных вариаций байонета, поэтому от поколения к поколению есть некоторая разница. Последний случай - как раз мой, пришлось его чуток модифицировать, чтоб не блокировал зеркало Зенита АМ.

Наличие переменного фокусного расстояния сильно повышает творческий потенциал. Можно кадрировать объекты ещё на этапе съёмки. Например, сфотографировать только скульптуру на фронтоне театра вместо здания целиком.

Или крупно сфотографировать объект в условиях ограниченного пространства - зум-телевики также обладают макро-свойствами.

Банальные сюжеты перестают быть банальными. Вместо того, чтобы ненавидеть наползающую друг на друга застройку разных эпох, фонари, парапеты и прочие препятствия, ухудшающие эстетические качества фотографии, сделанной на 50 мм, можно вычленить только то, что нормально смотрится, ещё и с увеличением вплоть до 3 раз в зависимости от того, что нужно оставить в кадре

В этом году перед поездкой в город я также собрал себе длиннофокусный фикс - помножил телевик Юпитер-37А 3,5/135 на два советским же телеконвертёром К-1. 135мм превратились в 270 мм. Пусть фотки и шуток мыльные, но какое же это удовольствие - фотать с тех ракурсов, которые не работают с 50 мм. Если, конечно, целью не было заснять пол-улицы.

А теперь непосредственно к заголовку: недавно я купил себе, пожалуй, единственный советский массовый фотографический объектив - Гранит-11Н.

Типичная проблема арсеналовской оптики - её в своё время обильно смазывали. В том числе диафрагму. В итоге смазка спустя десятилетия превращалась в гудрон, и при срабатывании репетира она, естественно, залипала.

Уверовав в то, что советские объективы - в целом простые и насыпные, я попробовал залезть в него сам. В итоге просрал подшипники кольца диафрагмы, шайбы задних деталей (в том числе, упавшие внутрь объектива), попробовал увеличить силу сжатия диафрагмы, укоротив её пружину, но в итоге добился лишь того, что диафрагма стала не просто тормозить. а намертво вставать в открытом положении. Ремонтировать это смысла уже нет, но объектив кое-как собран обратно, почему бы не поснимать на полностью открытой диафрагме?..

Ещё бы не накосячил с режимом проявления, и было бы норм. 

Вдохновившись Гранитом, я решился на покупку относительно современного японского зума под автофокусный байонет Nikon AF - Sigma Zoom Aspherical IF 28-200. 

28мм - это очень широкоугольный объектив по меркам стандарта фотопленки тип 135. И, наоборот, 200 мм - это телевик. В 70-е такой отрезок можно было бы покрыть только набором из двух-трёх объективов: скажем, ~25-50, ~40-80, ~80-200. Однако с революцией в асферической оптике стали возможны и такие кракозябы. Посмотрим, насколько он чёткий на практике - у некоторых фотографов, с которыми разговаривал, есть подозрение, что он не может быть чётким с такими характеристиками. Но мне шибко резко и не надо, лишь бы чуток резче этого вандализированного Гранита. Через пару недель приедет, испытаем.

Вы могли обратить внимание на то, что это объектив на автофокусный байонет Nikon AF, в то время как у моих Киева-19 и Kenko KF-2N - Nikon F AI (Байонет Н в советской классификации). Однако у Никона, в теории, хорошая обратная совместимость со старыми системами, ибо геометрические размеры в целом не меняются. Самое главное, что я вижу на этом объективе - наличие ручного управления всеми системами: фокусировочное кольцо, кольцо зуммирования и кольцо диафрагмы. Иными словами, в теории можно поставить его хоть на первый Никон с байонетом F - одноименный Nikon F, упоминавшийся в начале поста, - и он подойдёт. Будем посмотреть. Коль не проканает, всегда можно купить позднюю автоматическую плёночную зеркалку типа Nikon F70, F75, F80, F100 и пр., для которых этот объектив изначально предназначался. Байонет AF с первым в истории Никона автофокусом появился в 1986 году, так что выбор подходящих фотоаппаратов богат.

В предыдущем моём посте про Главные достопримечательности Измира в комментариях посетовали на то, что маловато мы посмотрели, а Измир не одними котами хорош. За котов немного обидно, но остальное тоже стоит показать. Сразу скажу, что прилетели мы туда ранним субботним утром, а улетели уже в понедельник после обеда, при этом всё воскресенье потратили на Эфес. В общем, не очень у нас много времени было.

В Измир мы прилетели около 6 утра. Не люблю ночные рейсы, потому что очень выматывают - спать в самолёте не могу абсолютно. Всю ночь смотрел с телефона сериал Аутсорс, который успел скачать перед вылетом. 

Вся волокита, связанная с паспортным контролем и получением багажа, заняла не больше 20 минут, а дальше предстояло добраться до центра города. Там есть система пригородных электричек İZBAN, которые проходят как раз через аэропорт, на них можно добраться до самого центра. Наши апартаменты были забронированы как раз рядом с вокзалом Alsancak, до которого и можно доехать на этой самой электричке.

В 6:40 утра мы уже стояли около турникетов электрички (идти минут 7 от международного терминала аэропорта), но начались сложности. Весь общественный транспорт в Измире можно оплатить картой Izmirim Kart (аналог московской карты Тройка). Но где её взять - вопрос. Касса была закрыта, рядом стояли терминалы, которые принимали только наличку. Ок, сняли немного в соседнем банкомате, но оказалось, что купить эту Izmirim Kart нельзя нигде, кроме кассы. Которая закрыта. А в терминалах только её пополнение. План Б, а именно - скачать приложение и сделать виртуальную карту, тоже провалился. Приложение требовало подтвердить номер телефона, но смс при этом не приходило ни на один из наших номеров. В общем, вся эта возня заняла у нас как раз 20 минут, а в 7 утра открылась касса, в которой мы и купили эти несчастные карты по 140 лир (~270 р.) и положили туда остаток налички, которую сняли 10 минутами ранее - банковской картой оплатить в кассе было тоже нельзя. В общем, было проще Убер заказать. 

Через полчаса оказались в центре Измира. Даже в такое раннее время было уже не меньше 30 градусов на улице, но солнце пекло несильно, идти было довольно комфортно.

5 минут спустя мы уже стояли около нашего отеля, но тут новая задачка - двери закрыты, никого нет. Хоть я и оставлял при бронировании комментарии про возможность раннего заезда, но это не особо помогло. Решили придерживаться той же тактики, что и с кассой - предположили, что в 8 утра должен кто-то появиться. Вещи-то надо где-то оставить. Так и случилось - посидели минут 20 на ступеньках, после чего появился администратор (мы до сих пор не уверены, мальчик это или девочка, ну да ладно). Нам ожидаемо сказали, что номер ещё занят, заезд в 14 часов, мы оставили вещи в лобби и отправились изучать новый город, начав, конечно, с ближайшей открытой кофейни.

Итак, Измир.

Измир — третий по численности населения город Турции (более 4 млн жителей), крупный экономический и культурный центр страны. Его история насчитывает около 5 тысяч лет: здесь располагался античный город Смирна, упоминаемый даже у Гомера. Сегодня Измир славится длинной набережной Кордон, оживлённым базаром Кемералты, смотровой башней Саат Кулеси и археологическими памятниками, такими как Агоры Смирны. Город известен своими фестивалями, включая международную ярмарку в сентябре, мягким средиземноморским климатом и удобным расположением рядом с Эфесом, Чешме и другими курортами Эгейского побережья.

Завтракать было ещё рано, хотелось гулять или спать. Вариант спать отпадал, а солнце становилось всё агрессивнее, поэтому пошли в Парк Культуры (Kültürpark) - большой кусок зелени в центре Измира. А также, как позже оказалось, главное сосредоточение котов. Беспроигрышное место, в общем. 

Дальше видео со звуком - оценить звуки цикад.

В общем, в парке было прекрасно, тенисто и спокойно. Даже была идея полчасика поваляться под деревом на травке вместе с котами, но был риск уснуть на полдня. Решили отправиться в сторону набережной.  

Набережная очень красивая, живописные виды на горы и город. 

Набережная Кордон — визитная карточка Измира и одно из самых любимых мест горожан. Тянется вдоль Эгейского моря на несколько километров и объединяет исторический центр с современными районами. Здесь приятно гулять в любое время суток: днём — среди зелёных парков, пальм и кафе, а вечером — встречая закат с видом на залив. По Кордону катаются на велосипедах и роликах, устраивают пикники прямо на траве, а в многочисленных ресторанах подают свежие морепродукты и знаменитое турецкое мезе. Для туристов это не только место отдыха, но и символ открытости и особого средиземноморского ритма жизни Измира.

К сожалению, на самой набережной не очень много тени, поэтому мы довольно быстро стали нагреваться и перегреваться. Пришлось ускориться, чтобы побыстрее дойти до более прохладного места. 

На фоне виднеется Часовая Башня Измира. 

Часовая башня (Saat Kulesi) — главная достопримечательность и символ Измира, расположенный на площади Конак. Её построили в 1901 году в честь 25-летия восхождения султана Абдулхамида II на престол. Башня высотой 25 метров выполнена в изящном османском стиле с резными арками и декоративными колоннами, а часы на ней были подарены кайзером Вильгельмом II. С тех пор она стала не только архитектурной жемчужиной, но и местом встреч для горожан: «встретимся у башни» — фраза, знакомая каждому жителю Измира. Вечером башня красиво подсвечивается и служит настоящим сердцем города, куда стремятся и туристы, и местные жители.

А рядом находится небольшая мечеть с минаретом XVIII века - "Мечеть у набережной" (Yalı Camii). 

Но мы хотели спрятаться от солнца, а пришли на площадь. Передвигались уже от тени к тени. А ещё организм срочно требовал сна. В итоге нас практически спас небольшой дозой глюкозки свежевыжатый апельсиновый сок в маленькой прибрежной кафешке. 100 лир (~200 р.) за большой стакан, очень вкусно и своевременно, а главное - можно оплатить картой.

В этот момент мы поняли, что хватит выбирать места сугубо по возможности оплаты картой - сняли немного налички в Банкаматике)

На каждом углу продаются их локальные бублики - называется геврек.

Геврек — кулинарная гордость Измира, и здесь его обязательно отличают от привычного сими́та. В отличие от других регионов Турции, где тесто окунают в холодный сироп из патоки, в Измире его обваривают в кипящем, что и даёт знаменитую хрустящую корочку. Первые упоминания о гевреке относятся ещё к османскому периоду, и со временем он стал традиционным завтраком измирцев. Обычно его едят с белым сыром, оливками, айраном или простым стаканом чая, а к обеду он часто появляется как быстрый перекус. Торговцы продают геврек прямо на улицах — из тележек, на подносах, а иногда и с головы, выкрикивая «Taze gevrek!». Сегодня он остаётся неотъемлемой частью городской атмосферы, а в туристических путеводителях геврек нередко называют «самым измирским» лакомством.

К этому моменту мы уже поняли, что пора бы позавтракать. Вариант с гевреком отмели, т.к. уже устали от сендвичей в самолёте, поэтому пошли в ближайшее кафе и ткнули в меню в пункт "завтрак турецкий на двоих" (600 лир, ~1200 р.). И вот, что нам принесли:

Есть хлеб, есть много закусок + омлет. В итоге, конечно, всё равно всё свелось к мега-сендвичу, но было довольно вкусно. И конечно, вкусный турецкий чай. Его я старался заказывать в каждом месте, где мы были. Он так и произносится на турецком - чай (Çay).

Кстати, а вы в курсе, что произношение слова "чай" зависит от пути, по которому он распространился из Китая? А именно:

Название напитка «чай» или «tea/ti» зависит от пути, по которому он распространился из Китая: там, где его везли по суше через Шёлковый путь, закрепилось слово от мандаринского «cha» — так появились «чай», «çay», «sha» и подобные варианты, а там, куда чай попадал морем через южные порты Фуцзяни, прижилось местное произношение «te», откуда английское «tea», французское «thé» и немецкое «Tee».

А мы, тем временем, подкрепились, жить стало гораздо проще, но всё ещё очень жарко. Решили совместить прохладное с полезным и воспользоваться метро, дабы доехать до исторического лифта. Забегая вперёд - на станциях в метро не очень-то прохладно, а поезда ждать 5-7 минут.  

Доехали до станции Üçyol, попали в район Караташ - часть старого Измира. Караташ особенно известен как исторический еврейский квартал: в XIX–начале XX века здесь жила большая еврейская община. Сам район выглядит довольно атмосферно - узкие улочки, старые дома - надо только немного отойти от метро и большой дороги.

Повсюду продают мидии, специи, оливки, сыр

Немного знакомых образов

Встретить на улицах Измира старенькую «Ладу» — настоящее путешествие во времени. Эти советские машины, известные в Европе и Турции под названием Lada Samara, начали попадать сюда ещё в конце 80-х: часть шла по официальному экспорту, часть привозили частным образом — турецкие рабочие и торговцы, ездившие в СССР и Россию. В то время «Лада» считалась бюджетным, но надёжным автомобилем, который легко ремонтировался «на коленке». Сегодня же такие машины стали редкостью: среди современных турецких авто они смотрятся как живые артефакты прошлого, вызывая ностальгию и улыбку у тех, кто помнит эпоху, когда советская техника колесила далеко за пределами Союза.

И вот мы подошли к нашей точке интереса - историческому лифту. Он был построен ещё в 1907 году, чтобы соединить прибрежную часть Карташа и расположенные выше улицы. Перепад высоты - почти 60 метров. Мы как раз оказались в его верхней части. Сам лифт полностью бесплатный. 

Пока мы гуляли, время неожиданного подобралось к часу дня. Что означало - пора выдвигаться в сторону отеля и ложиться спать на несколько часов. Мы дошли до ближайшей станции трамвая и поехали в прохладном вагоне заселяться в наш лофтик.

Душ и 4.5 часа сна вернули нам желание гулять дальше, но и аппетит проснулся вместе с нами. Поэтому решили совместить. На улице уже было абсолютно темно, никакого солнца - можно было наслаждаться прогулкой у набережной, а не выживать. 

Вечером гуляет весь город. Вся набережная в людях - сидят на траве, стульях, пью чай, едят свои бублики-кукурузу-семечки.

Ну а мы пошли в найденный на гугл-картах ресторан. И не пожалели ни разу. Называется Tavacı Recep Usta Alsancak

Это был, пожалуй, самый вкусный шашлык, который мы ели за последнее время. Средний чек - 60 евро за двоих.

На этой прекрасной ноте наш первый измирский день закончился, а утром была поездка в Эфес, ссылку на которую я упомянул в начале поста.

На сам Измир у нас оставалась половинка дня перед вылетом в понедельник, а из планов было покататься по воде и купить халвы. Т.е. времени было с избытком. Поэтому мы в ленивом режиме позавтракали в кафе с, как утверждалось, европейским завтраком. В целом, еда была вкусной, но мне не принесли мой чай, а это категорически неприемлемо.

А потом отправились на нашем любимом на тот момент виде общественного транспорта к ближайшему речному вокзалу. Кстати, в общественном транспорте постоянно играют и поют музыканты. И неплохо поют.

Так вот, приехали к причалу Konak, оттуда отправились на паромчике в Bostanli (минут 10-15), там снова на трамвае доехали до причала Karşıyaka, попили кофе и вернулись из него до нашего Konak'ово. Зачем? В качестве морской экскурсии за 3 копейки. На паромы проход по той же карте Izmirim Kart, стоимость те же самые 25 лир (50 р.), что и на остальной общественный транспорт. Виды при этом прекрасные, а внутри прохладно. 

Ещё и чайки бесплатное шоу устраивают

В общем, большая часть времени была потрачена на неспешные морские и околоморские прогулки, а халва ещё не куплена. Неподалёку от причала Konak есть базар - Kemeraltı Bazaar, история которого тянется с XVII века. Атмосфера Кемералты — это смесь восточного базара и оживлённого городского квартала. Я заранее нашёл конкретную точку, где можно купить вкусную халву. Туда и отправились.

И вот необходимое нам место - Altan Manisalı. Небольшой семейный бизнес по производству тахина и халвы. Работает их дело с 1885 года. Для любителей тахинной халвы - просто рай. 

В итоге было куплено 3 кило расфасованной халвы, которые в позже чуть не стали причиной перевеса багажа в аэропорту) На этом последняя цель поездки была выполнена, время начинало поджимать, поэтому мы побежали на наш трамвай (который уже опустился на второе место по любимости после паромов), забрали вещи из отеля, впихнули туда с трудом халву и поехали в аэропорт, где безуспешно пытались сдать обратно купленные Izmirim Kart (я где-то прочитал, что это можно сделать). В итоге кассир, который не говорил на английском, показал нам в гугл-переводчике угрожающую фразу "купленная карта остаётся с вами навечно", мы приняли свою судьбу и пошли внутрь терминала сдавать багаж. Дальше был долгий перелёт, большая очередь на паспортном контроле, но наши турецкие путешествия к этому уже отношения не имеют.

Пока не приехала вторая пожарка, в ход шел и садовый шланг..

3 машины поработали на славу, остался лишь дым

Чтоб наверняка