Города

Когда городом недели стал Абакан, то меньше всего я ожидал найти в нём память о Некрасовском герое Мазае, а вот поди ж ты.

.. Я раз за дровами
В лодке поехал — их много с реки
К нам в половодье весной нагоняет, —
Еду, ловлю их. Вода прибывает.
Вижу один островок небольшой —
Зайцы на нем собралися гурьбой.
С каждой минутой вода подбиралась
К бедным зверькам; уж под ними осталось
Меньше аршина земли в ширину,
Меньше сажени в длину.
Тут я подъехал: лопочут ушами,
Сами ни с места; я взял одного,
Прочим скомандовал: прыгайте сами!
Прыгнули зайцы мои, — ничего!
Только уселась команда косая,
Весь островочек пропал под водой.
«То-то! — сказал я, — не спорьте со мной!
Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!»

В сквере на пересечении Некрасова и Крылова поставлены: Дед Мазай и зайцы, Квартет. Автор - скульптор Константин Зинич, который известен жителям Абакана по Айболиту, Маленькому принцу, Петру и Февронии. Надо заметить оригинальное решение, как одним сквером почтить память аж двух писателей.

Материал скульптуры, бетон и полимербетон, обеспечивает долговечность и устойчивость к погодным условиям.

Сквер начали создавать в июле 2015 года. Этот сквер – один из самых больших в городе, самых протяжённых, его площадь – 48 тысяч 697 кв. м, велодорожек – 1959 кв. м, тротуаров и дорожек – 6346 кв. м, площадь газонов – 22706 кв. м. Установлены 13 спортивных тренажёров, 9 детских игровых комплексов, 3 скульптурных композиции, 94 скамейки, 39 опор декоративного освещения. Сделан парковки и проезды общей площадью 12875 кв. м.

Правда здесь уж больно классический образ Мазая.

В Москве в “Музеоне” некоторое время стояла такая вот скульптура художника Александра Таратынова, потом она приплыла в Питер, но не заинтересовала город и куда причалила эта лодка я не докопался (в 22 году продавалась за 13 млн).

Города летнего сезона: Сочи, Индианаполис, Сеул, Лахор, Рига, Афины, Ниамей, Йоханнесбург

Остров свободы со своей столицей Гаваной подсветил нам следующие темы:

Гавана и Ленин

Достопримечательности 1 и 2

Город герой и путешественник zenit_vk

Баба с вилкой на петухе

Дом музей Хемингуэя

Хабанера

Бар Эль Флоридита

Плюсом дополнительный пост об отдыхе в Сочи

Что то мотает нас по свету в этом сезоне, пора снова к родным пенатам - Абакан, будет следующим городом!

Я, как теперь официально главный краевед вомбата, в конце августа подведу итоги и активным авторам администрация обещает ачивки краеведа!

Со своей стороны помимо ачивок лучшему автору по итогу сезона от меня будет отдельный приз. Тут я уже выбираю по собственному рептилойдному произволу.

Команда ивента выбирает следующий город ивента по правилам игры города, но если кто-то хочет поучаствовать в выборе города, то будем рады новым участникам (однако для этого надо всё таки влиться в коллектив авторов ивента и заявить желание выбрать следующий город). 

Краеведов пока мало, но играем с тем же усложнением! Тематика всё, что связано с этим городом: культурные достопримечательности, история, выдающиеся жители, личные истории, но в отличие от слова недели связь должна быть очевидна, а не притянута за уши.

Если вам краеведение кажется интересным, но к городу недели постов нет, то пост про любимый город, место, страну, будет украшением сайта и также зачтётся в карму и будет мною учтён.

Тэги для участия: еженедельный ивент, города, название города 

@moderator   закрепите, пожалуйста, Ивент "Города" - Абакан

P.S. @victoria222 надеюсь у Вас всё благополучно, как вернётесь обсудим следующий город.

Как-то была на Кубе и в том числе в Гаване, поэтому в рамках ивента "Города" покажу некоторые фотографии тех мест 2017 года.

Начну с фотографии Старой площади Старой Гаваны. Это историческое место, основанное в 1559 году. Когда-то называлось Новой площадью, но со временем название состарилось.

На Старой площади проводились праздники, казни, марши, бои с быками и прочее, а самые богатые жители Гаваны наблюдали за происходящим со своих балкончиков.

Дома Старой Гаваны облицованы ракушечником, а дороги вымощены брусчаткой.

Величественные здания Старой Гаваны - памятники архитектуры испанской колониальной эпохи.

Многие дома со следами значительных разрушений, потому что после революции их отдали людям, и деньги на ремонты от государства перестали выделяться.

В Гаване много ретро автомобилей. И хоть импорт автомобилей был разрешен с 2013 года, но обычным людям подчас сложно приобретать новые автомобили.

Поэтому за старыми машинами продолжают заботливо ухаживать, и выглядят они симпатично.

Можно увидеть много интересных экземпляров.

Ниже колокольня Монастыря Святого Франциска Ассизского, постройка 16 века - образец средневекового барокко.

Тут жили католические испанские монахи.

В городском парке растут бенгальские фикусы баньян.

Эти деревья спускают воздушные корни, которые укореняются и получаются новые стволы, а старый постепенно со временем разрушается. Так дерево перемещается по городу и может зайти к вам в гости. :) Эти деревья считаются священными, потому что символизируют бессмертие.

Еще видела в Гаване красивые деревья, называются Каллистемон, с бутылочными ёршиками. Их так и называют Weeping Bottlebrush.

Это эндемик Австралии, но отлично прижился на Кубе.

Чего на Кубе только не растет. Кокосы:

Кокосовое орехи подрубают сверху, вливают внутрь ром и дают с трубочкой пить туристам.

Еще полно всяких кактусов, этот похож на бабушкин декабрист.

И если у нас в городах над головами летают вороны, то у кубинских товарищей - грифы индейки. Я когда их в первый раз увидела, меня жуть взяла - думала ворона кожу ободрала.

Но они падальщики, им, оказывается, лысая голова нужна для гигиены, чтобы пища, так сказать, не прилипала... Еще несколько парящих грифов.

Но есть и приятные птички. Например, рядом с заправкой видела цапель.

Это манго растет.

Гуляя по городу заглядывала в магазины.

Вот продаются кеды.

В продуктовых, если честно, было скудно. Наш экскурсовод (русская, вышедшая замуж за кубинца) говорила, что чтобы сварить борщ, ей нужно оббегать 3-4 магазина. Зрелище напомнило моё детство.

Но алкоголя много, и на улицах частенько можно было увидеть лежащих у стеночек людей.

Дальше будет несколько кубинских фото с экскурсий. Это мОготы - известняковые холмы с вертикальными стенками, продукт эрозии дождями, ветрами, а может еще и волнами.

Пещера Бельямар. 23 км галерей, глубиной 50 метров. Сталактитам до 40000 лет.

Туристам тут даже разрешают искупаться.

А это просто атлантический океан.

А на этом пока всё. Всем спасибо за прочтение!

Привет, дорогие вомбатяне!

Напишу про свои впечатления от поездки в славный город Сочи (тем более что я тут была в первый раз, и в Краснодарском крае раньше не бывала, поэтому даже сравнить омобенно не с чем).

Долетели мы до места назначения хорошо, без задержек. В иллюминаторе весь 3.5 часовой перелет стелился красивый облачный ковёр, и только в одном месте из ковра загадочно торчала гора - по-моему это был Эльбрус.

В аэропорту сразу почувствовалась плотная южная жара. И моя дочь-пятилетка, выскочив из здания под раскидистые пальмы, радостно воскликнула: "Мы что, в Африку приехали?" "Нет, - говорю, - это Россия, детка.."

Про город.

Приехали мы в гостиницу на яндекс-такси за 1тыс.руб., и по дороге водитель Роберт даже дал несколько дельных советов по местным магазинам и паркам.

Первое, что меня удивило - что живя в 200 метрах от моря, мы никак не могли интуитивно до него дойти. Раньше мне казалось, что если идти по улице со спуском вниз, то неизменно придёшь к водоему. А тут мы кружили зелеными лабиринтами улочек, сворачивая то к фонтанам, то к красивым кустам, и все никак не видели моря, а периодически даже заходили в тупики.

В итоге через 40 минут плутаний мы зашли в ресторан и застряли в нем еще на час. Подкрепившись, мы наконец вышли к морю в районе Морского вокзала.

После этого я стала везде ходить только по навигатору, и все расстояния сразу сократились до тех, что указаны в путеводителях.

В Сочи очень много зелени и красивых скверов, город как игрушечка - чистый и ухоженый, а ночью ездят заботливые поливальные машины.

Тут много молодёжи и детей, и в принципе много красивых людей словно из рекламы банка про счастливую семью: подтянутые папы, ухоженые мамы в белых платьях и дети-ангелы. А еще у горожан много породистых собак. Такого разнообразия дорогих песелей на поводках в одном месте я не видела никогда в жизни. Думаю, можно справочник начинающего кинолога собирать.

По городу удобно перемещаться на автобусах. Они ходят часто и их много. Маленькие, вроде высоких маршруток, с кондиционерами, и оплатой проезда картой. Навигатор телефона любой маршрут отлично прокладывает.

Кстати, еще у сочинцев насыщенная культурная жизнь. Сюда в больших количествах приезжают известные исполнители на любой вкус. Вот, например, те, кто анонсирован сейчас: Князь, Бутусов, Гагарина, Лесоповал, Киркоров, Панайотов, Кипелов, Лазарев, Енигма, Любэ, Михайлов, Пупо, и др.

А если кто любит футбол, то по улицам Сочи бегают и тренируются футболисты команды Сочи.

Видела банер у моря, что команда Сочи в это воскресенье будет играть с Арсеналом Тулы. Так что заключайте пари, думаю, выиграет Сочи.

А еще в городе Сочи тёмные ночи. Фотофакт.

Про море.

Мы ходили на пляж "Маяк", ближайший к гостинице. Купили коврики на набережной по 300р и отлично валялись у кромки воды.

Коробейников мало, вся набережная наверху в палатках - иди хоть что покупай. Вода в море чистая, прозрачная. Народу много, но мы быстро привыкли.

Ездить куда-то нам было лень. Хотя местные говорят, что ездят подальше.

Пляж тоже чистый, и хоть народу и много, но никаких бычков и бутылок тут нет. У меня как-то выпал из кармана фантик, и соседняя загорающая тётя тут же мне о нем сообщила.

За шезлонги и зонты нужно платить, но нам и без них было отлично.

Дочь, используя детскую секретную кодовую фразу "девочка, давай дружить" быстро находила себе братьев по разуму, и они вместе весело бултыхались у берега. А потом дети придумали рисовать акриловыми маркерами на камнях и изрисовали побережье.

Потом еще ныряли за камнем с солнышком.

Кстати, очень удобную штуку подсказал @GGDR зиппакет для телефона.

Правда, я была единственным человеком на всём побережье с этой штукой на шее.

Мне даже было неловко - вроде как я всех подозреваю, а все остальные наоборот мне доверяют. Но потом ко мне стали подходить мужчины и спрашивать, где я купила свой зиппакет, и я немножко успокоилась.

Про интернет

В Сочи действуют ограничения при использовании моб.интернета. Первые два дня у меня реально работали только Макс, основные приложения Яндекс и открывались несколько страниц в интернете, всё. Потом я додумалась везде подключаться к сетям Wi-Fi (в гостинице и кафешках), и всё заработало даже лучше, чем дома.

Про Дендрарий

Один вечер мы погуляли в Дендрарии.

Наверх прокатились на фуникулере, вниз спустились пешком, как тут мне посоветовали.

Ждали мы фуникулер минут 15, потому что нужно набрать грузовую норму по людям.

Дендрарий разделен на климатические зоны, и по ним собраны коллекции растений разных континентов.

Больше всего мне понравился бамбуковый лес. Оказывается, он один из самых темных на земле, так что бамбук даже глушит другие растения, и его рост нужно контролировать.

Никому бамбучины для самой легкой лодки в мире не нужны?

Бамбук - это кстати трава, и она быстро растет. Некоторые виды по метру в сутки.

Еще мне понравился подвесной мостик и дольмен.

Что такое дольмен и зачем он нужен был древним - учёные до сих пор гадают. Толи домик духов, толи домик для сбора воды, толи склеп.

А на этом, пожалуй, всё, и так получился длиннопост. Итог: мне в Сочи понравилось, и по сравнению со всякими заграницами мне на Родине отдыхать удобнее, понятнее и проще во всех отношениях. Так что, надеюсь, еще приеду.

А всем прочитавшим спасибо!

Чем прекрасны вомбатовские ивенты? Тем что это прекрасный повод раскрыть новые горизонты интересностей, @GGDR не даст соврать, наколотивший на рекорд по постам в городском ивенте. Но вомбатцы, это ли не повод к ивенту присоединяться чуть более активней?

Я, как человек очень далёкий от музыки и с эрудицией в этой области в районе плинтуса, никогда не слышал, о том что есть такой отдельный музыкальный жанр - квайто.

Квайто — зародился в Соуэто, Йоханнесбург, Южная Африка, в период с конца 1980-х по 1990-е годы. Для этого стиля характерно использование южноафриканских звуков и семплов. Песни в стиле квайто исполняются в более медленном темпе, чем другие стили хаус-музыки, и часто содержат запоминающиеся мелодичные и перкуссионные лупы, глубокие басовые партии и вокал. По темпу они очень похожи на нью-йоркский хаус начала 1990-х.

Квайто развился и оформился в Южной Африке как отдельный жанр в период с конца 1980-х до начала 1990-х годов, став заметным музыкальным направлением в культурной среде после отмены апартеида.

В школах с преподаванием музыки (как и с многим другим) было тяжело, поэтому в этом контексте квайто возник как жанр, не требующий знания теории музыки, большого пространства для репетиций или дорогостоящих инструментов, что делало его особенно доступным для жителей тауншипов. Минимальные требования к освоению этого жанра позволяли молодым людям заниматься музыкой не смотря ни на что.

Отмена апартеида дала южноафриканским музыкантам более широкий доступ к международным произведениям и возможность свободно выражать себя. В результате квайто стал символом этой новой свободы, а многие лозунги против апартеида использовались в качестве текстов для песен в стиле квайто.

Для квайто характерен медленный темп. Этот жанр отличается ярко выраженными синтезированными басовыми партиями, а песни часто имеют фанковое, мелодичное звучание. Барабанные партии в квайто созданы под влиянием хаус-музыки, но исполняются в более расслабленном ключе. При создании квайто часто используются сэмплы из традиционной южноафриканской музыки, но также и диско и хип-хопа. Особенно заметно влияние зулусской музыки: в квайто часто используются традиционные зулусские музыкальные элементы и ритмы. Вокал в квайто обычно исполняется в разговорном или повествовательном стиле. Тексты песен исполняются на различных южноафриканских языках, таких как зулу, сесото и африкаанс, и затрагивают самые разные темы — от социальных и политических комментариев до личных переживаний и праздничных поводов.

С нашими ограничениями я что нашёл, то нашёл - любопытствуйте:

https://vk.ru/artist/boomshaka?ysclid=mrqte9ncoa53930425

https://vk.ru/artist/msawawa?ysclid=mrqtp9hmx3275632336

https://vk.ru/artist/spikiri?ysclid=mrqtqy96jx262583633

Честно признаюсь, что Йоханнесбург, внезапно, оказался для меня самым сложным городом в этом ивенте. И вроде бы есть что посмотреть, хоть город достаточно молодой, всего-то 140 лет, тем не менее, и ботанические парки хороши, и музеи есть интересные, но я споткнулся о тему апартеида, который в Йоханнесбурге цвёл, как и во всём ЮАР, пышным цветом.

Тематика расовой и социальной справедливости особенно на фоне текущих мировых событий весьма щепетильна, но мне достаточно индифферентно на политесы, поэтому далее буду жечь глаголом согласно личным представлениям о прекрасном.

Немного истории.

Первые европейские колонисты прибыли на территорию современной ЮАР в середине 17-го века. Это были голландские переселенцы, нанятые Ост-Индской компанией. Они основали в 1652 году Капстад — первый город Капской колонии. Впоследствии, в эпоху британского владычества, он будет переименован в Кейптаун.

Колония достаточно быстро развивалась за счёт переселенцев из Европы. Львиную долю из них составляли протестанты: гугеноты из Франции, кальвинисты из Германии, при этом сами голландцы так же протестанты. Одновременно с этим в Капскую колонию ввозились рабы из Азии и Западной Африки. К 1800 году Кейптаун являлся крупным городом с населением около 60 тыс. человек. Половину из них составляли рабы. За десятилетия сформировалась совершенно обособленная общность белых потомков колонизаторов, которые называли себя африканерами.

Конечно же рабовладение было весьма важной частью экономики региона. При этом надо понимать, что протестанты (особенно в кальвинистком изводе) ясно и чётко делят мир на уже спасённых и грешников, которым предначертано оказаться в аду. Соответственно очень просто и удобно можно поделить человечество на людей и не-людей, к последним надо относиться соответственно с их обречённостью в вечности. При таком подходе любые моральные ограничения по отношению к коренному населению просто излишни. Поэтому протестантские колонизаторы для коренных народов несли ясную программу: эксплуатация, уничтожение, вытеснение. Рассматривая этническую карту США, Канады, Австралии мы не  увидим больше заметного следа идейцев и австролоидов. В колониях где коренного населения было заметно больше чем даже жителей метрополии местные сумели сохраниться, хотя и пережили массовые эпидемии, гладоморы и этнические чистки.

После Наполеоновских войн Капская колония были присоединена к Великобритании. В 1834 году в империи было отменено рабство. Вместе с этим англичане ограничивали африканеров в отношении использования языка. Многие из них в знак протеста ушли на север, где были основаны бурские республики Трансвааль и Оранжевая республика. Там рабство сохранялось на законодательном уровне ещё 60 лет. Впрочем, к концу века и они стали частью империи британской империи после двух англо-бурских войн. В 1910 году образован Южно-Африканский Союз — государство-доминион в составе Британской империи. В качестве компромисса британцев с африканерами-бурами неграм и цветным было запрещено владение землёй. В 1913 году власти колонии принимают первый подобный закон, в 1936 году еще один, так называемый Native Trust and Land Act. Африканцам было разрешено владеть землей только на территориях специальных резерваций. Это были самые небогатые и неплодородные регионы страны. В результате колониальной политики белое меньшинство, составлявшее примерно 15 % населения, владело примерно 87 % всех земель в стране.

Распад британской империи был долог, и Южно-Африканский Союз получил независимость только в 1948 году. При этом в новой независимой стране проходят выборы, конечно же «демократичные» и «свободные». Согласно избирательной системе белые составляли 93% избирателей и лишь небольшое число цветных жителей и жителей азиатского происхождения могли голосовать, а африканцы были полностью выключены из выборного процесса с 1930-х годов. Небольшое количество африканцев, которые удовлетворяли квалификационным условиям, могли отдельно голосовать за семь «собственных» белых кандидатов.

Победа Национальной партии не была тотальной, но образовав коалицию с нескольким мелкими партиями они получают большинство в местном законодательном органе  и вводят режим апартеида (тут можно красиво по рассуждать о том, что демократия есть худшая форма правления согласно Платона, но не буду).

Само понятие происходит от слова apartheid, что означает «раздельное проживание».

Истоки идей об апартеиде и идейное обоснование формируется на стыке национализма, религиозных постулатов, расовых теорий и экономических интересов в течение 19 и первой половине 20 века.

Но оцените, какой слог! Апартеид это: «Политика, которая ставит целью сохранение и защиту чистоты туземных народов, объединённых в отдельные расовые группы, с предоставлением им возможностей развития в самоуправляющихся территориальных единицах; политика поощрения развития национального самосознания и уважения национальных особенностей как своей, так и других рас, проживающих в стране».

 Вообще по красоте! Как мне нравиться такие красивые и правильные слова просвещённых и свободных господ с хорошими светлыми лицами. Поэтому для защиты этих высоких целей приняты законы запрещавшие темнокожему населению и азиатам:

·       вступать в смешанные браки;

·       иметь сексуальные контакты с представителями белой расы;

·       пользоваться некоторыми магазинами и общественными учреждениями.

Сторонники апартеида считали, что в ЮАР не должно остаться чернокожих граждан. Для этого было решено провести сегрегацию городов.

Первый закон был принят в 1950 году. С помощью этого закона были созданы сегрегированные районы в городах, и если район назывался белым, все небелые должны были оттуда уехать. Таким образом в период с 1960 по 1983 год порядка трех с половиной миллионов африканцев были выселены из центральных городских районов.

Для таких переселенцев была придумана система независимых псевдогосударственных образований, во многом повторявших практику резерваций для индейцев в США. Аборигенов переселяли на специальные территории по племенному признаку и делали гражданами новых территорий, которые стали называться бантустанами.

Банту – группа коренных народов Африки, включающая в себя более 400 этнических групп, проживающих к югу от Сахары. Приложение к этому корню суффикса «стан» и позволило получить новый термин.

Всего существовало 20 бантустанов – по 10 в ЮАР и ЮЗА. ЮЗА – это Юго-Западная Африка, территориальное образование, находившееся тогда под контролем более влиятельной Южно-Африканской Республики. Названия у бантустанов были очень экзотические: Газанкулу, Кангване, Каоколенд, Рехобот, Тсваналенд, Восточный Каприви и так далее. Резервации назывались обычно по преимущественно проживающей народности или каким-то географическим признакам местности.

Де-юре бантустанам предоставлялась свобода или же ограниченное самоуправление. При этом в бантустанах можно было организовывать игорный бизнес и топлес-шоу, плюс за межрасовый секс никто не волок тебя в кутузку.

При этом всех чёрных из городов выселить всё равно не получалось, но для них на окраинах организовывались посёлки городского типа или тауншипы.

В Йоханнесбурге отдельно построили комплекс Соуэто (South Western Townships, «юго-западные тауншипы»), который был создан в начале 50-х годов. Это целый конгломерат посёлков, где сейчас живёт более миллиона человек.

Калдервуд – архитектор, работавший над созданием тауншипов, разработал типовой четырехкомнатный дом площадью 40 квадратных метров. В народе эти домики получили название спичечных коробок, matchboxes. При проектировании тауншипов были установлены минимальные жилищные стандарты, принятые правительством и жилищными властями для воспроизведения тысячами по всей Южной Африке в течение трех десятилетий, начиная с 1950-х годов и заканчивая 1980-ми. В духе идей Ле Корбюзье, каждый домик должен был иметь свой придомовой садик, чтобы пространство тауншипа не выглядело скучным. При этом выкупать собственность было нельзя. Не смотря на модернизационные и урбанистические идеи создателей, далеко не везде было электричество и канализация, плохо были оснащены школы и больницы.

Тем не менее, в целом политика сегрегации городов провалилась, как вспоминает свое пребывание в Йоханнесбурге в начале 70-х годов французская журналистка Ани Франкос: 

«Всю первую половину дня я разгуливаю по улицам Йоханнесбурга, по сравнению с которым самые большие африканские столицы кажутся глухими деревушками. Всюду бетон, прямые строго распланированные улицы, сверкающие неоном витрины, огромные рекламные щиты. В центре города царит необычайное оживление — здесь расположены административные учреждения, банки, представительства международных компаний и большие магазины. Всюду полно кофеен, точно таких, как в Лондоне. Чаще всего их содержат итальянцы и греки, эмигрировавшие из Египта… Много американских и английских машин. Они протискиваются между двухэтажными красными автобусами, напоминающими о том, что совсем недавно Южная Африка была доминионом Английского королевства. В основном толпа состоит из белых, но во время ланча мне приходилось наблюдать любопытнейшее явление: улица словно меняет окраску — белые устремляются из магазинов и контор к своим огромным машинам, торопясь домой или в ресторан. И тысячи черных в рабочих комбинезонах завладевают улицей. Они рассаживаются группами на земле и тротуарах и, опустив ноги в ручей, играют в домино, читают газеты, о чем-то спорят. Некоторые входят в магазины и выходят оттуда с бутербродом, апельсинами и большими картонными бутылками, на которых написано „Пиво банту“. Я никак не могу понять, почему они сидят вот так, на тротуарах, ведь в кафе, наверное, было бы удобнее. Проверяю надписи на дверях нескольких ресторанов, но нигде не вижу таблички „только для белых“. Обращаюсь за разъяснением к африканской девушке, которая уже давно наблюдает за мной. Сначала она несколько удивилась, потом, уловив по моему акценту, что я нездешняя, ответила: да потому что весь Йоханнесбург только для белых, и напоминать об этом не следует. Как это, изумляюсь я, наверное, африканцам запрещено все-таки посещать какие-то определенные места — и все? Нет, отвечает она, для нас в Йоханнесбурге вообще нет места. Нет ни ресторанов, ни кино, ни столовых — это белая зона. За нарушение городского закона о раздельном пользовании общественными зонами полагался штраф — тюремное заключение до трех лет, штраф в несколько сотен фунтов или 10 ударов плетьми, а то и два наказания сразу».

Крупная трагедия произошла в 1976 году. В Соуэто, прокатилась волна беспорядков из-за нового дискриминационного закона. По решению правительства в 1976 году образование во всех учебных заведениях страны перешло на африкаанс. Темнокожие были недовольны очередным притеснением их языка. Около 15 тыс. студентов и школьников в знак протеста 16 июня 1976 года собрались на местном стадионе, после чего прошли по улицам города, выкрикивая лозунги против апартеида.

Реакция местных властей не заставила себя ждать. Полиция была поднята по тревоге. Начались столкновения, в результате которых погибли около 20 человек, в том числе дети. 17 июня беспорядки продолжились. Власти усилили полицейское присутствие и подняли в воздух вертолёты. Одновременно акции протеста произошли в других крупных городах, где также начались столкновения с полицией. Лишь к концу года волна беспорядков сошла на нет. В ходе столкновений темнокожих и полиции погибли около 150−200 человек.

Удивительнее всего, что подобные экзерсисы с правами человека в мире победившим фашизм вызвали всё таки недоумение и ООН даже призвало добровольно не продавать оружие ЮАР в 1963 году, а годом ранее осудило режим апартеида. Однако по факту только затяжной экономический кризис 70-ых вынудил ЮАР начать изменения внутренней политики, а санкции конца 80-х лишь помогли подтолкнуть процесс политического урегулирования внутренней гражданской войны между белыми африканас и африканским национальным конгрессом Нельсона Манделы. В 1994 году режим апартеида закончился, а в Йоханнесбурге построили музей апартеида, но про него в другой раз.

Удача подстерегла ученых в пещере Глэдисваль (Gladysvale cave), расположенной в так называемой Колыбели человечества (Cradle of Humankind). Это - место в ЮАР, к западу от Йоханнесбурга, где в изобилии находят кости наших далеких предков. Некоторым останкам - миллионы лет. И есть основания полагать, что разумная жизнь действительно зародилась где-то здесь и потом долго пребывала в колыбели.

Исследователи из Института Бернарда Прайса в Йоханнесбурге начали изучать пещеру еще три года назад. И случайно наткнулись на странные округлые "камушки" белого цвета. Одна из участниц экспедиции Робин Пикериг отнеслась к ним очень внимательно. То есть не выбросила и не съела. А взяла с собой для последующего анализа. Уже в лаборатории выяснилось: "камушки" - это капролиты - окаменевший кал. И появился на свет он где-то 200-260 тысяч лет назад. Конкретно - от древних бурых гиен.

Находка столь древних испражнений - крайне радостное событие для ученых. Но впереди их ждала настоящая сенсация.

- Под микроскопом мы увидели внутри капролитов полупрозрачные, словно бы стеклянные, стерженьки, - рассказывает руководитель работ Люсинда Бэквелл - Они торчали наружу.

Примерно два года ушло на то, чтобы с помощью хитроумного пинцета надергать из кусочков кала 40 "стерженьков" и определить, что это волосы. Человеческие волосы.

По словам исследовательницы, о принадлежности волос людям говорит их характерное строение - размер, форма, чешуйки и прочие подробности, хорошо известные ученым. Получалось: если калу около четверти миллиона лет, то и волоскам в нем не меньше.

Нигде в мире ничего подобного больше нет. До находки в ЮАР самыми древними человеческими волосами были те, которые сохранились на чилийских мумиях Чинчорро (Chinchorro mummy) возрастом 9 тысяч лет.

- К сожалению, - говорит Люсинда, - мы не можем пока определить первоначальный цвет волос, узнать, прямыми они были или кучерявыми. Ведь находки прошли через пищеварительный тракт гиен.

О своем открытии ученые сообщили в специализированном научном журнале Journal of Archaeological Science. И еще раз подтвердили подозрение в том, что жизнь наших далеких предков была крайне опасна. Они регулярно попадали на обед к хищникам. Как лемуры из мультфильма "Мадагаскар".

Не ясно, правда, поедали ли древние гиены наших предков живьем или питались умершими. Сейчас потомки этих хищников считаются падальщиками. Но иногда охотятся на обезьян. Может быть, по старой памяти. Да и в далеком прошлом гиены были гораздо крупнее нынешних. А люди, наоборот, мельче.

Затрудняются ученые пока сказать и кому конкретно принадлежали найденные волосы. В то время - 250 тысяч лет назад - вроде бы жили так называемые гейдельбергские люди (Homo heidelbergensis). Но гиены могли съесть и каких-то других гоминидов - неизвестного науке вида.

Всем здравствовать!
Продолжаем нашу тему диванных путешествий. Поскольку Йобург, да, они тоже сокращают название (англ. Joburg), у меня ассоциируется в первую очередь с гранатомётом и фильмом “Робот по имени Чаппи“, то предлагаю прогуляться по некоторым местам съёмок этого фильма, а заодно, немного познакомиться с непростой историей этого города.
А начнём, пожалуй с самого неоднозначного здания города. Башня Понте-Сити. Это цилиндрическое здание было вершиной амбиций правящего белого меньшинства в эпоху апартеида.

Здание было построено в 1975 году и находилось в центре престижного района. Однако, затем, в 80-90-е годы, здание захватили бандиты.
«На 13-м и 14-м этажах за несколько минут можно было получить что угодно, от минета до кислотного трипа. По сути, здание было захвачено»
Вот что говорит местный житель про те времена.
Понте, самое высокое жилое здание в южном полушарии , попало в руки наркоторговцев, гангстеров, сутенеров и проституток. Внутреннее ядро ​​этого 173-метрового бетонного цилиндра превратилось в гигантскую свалку мусора, скопившуюся до пятого этажа. Среди отходов и хлама, как гласит легенда, были найдены тела жильцов, совершивших самоубийство, спрыгнув с высоты.

Как видите, в фильме показали практически голую правду. Хотя к началу съёмок фильма ситуация немного изменилась в лучшую сторону. Уже на тот момент власти и энтузиасты начали возрождать здание.
Понте, упоминаемый в газетных статьях, фотовыставках , документальных фильмах и кинолентах, стал символом взлетов, падений и новых подъемов коммерческой столицы Южной Африки. Он является частью возрождения центра города в последние годы, в результате которого ранее неблагополучные районы превратились в рынки деликатесов, художественные студии и модные апартаменты.

К концу 1990-х годов заговорили о превращении Понте в тюрьму. Но затем, в 2001 году, начался путь к возрождению. Его владелец, Kempston Group, нанял супружескую пару управляющих, Элму и Дани Селье, для проведения реконструкции. Десять лет спустя почти все 54 этажа были отремонтированы, многие с нуля, при этом на каждом этаже было использовано около 2 км электропроводки и канализационных труб. Восемь лифтов были модернизированы.
В общем постепенно, здание привели в порядок, теперь, дом вновь жилой, а на нижних этажах (и не только), есть и коммерческие помещения. Кто-то переоборудовал свои квартиры под студии.

Ну что? Поглядим на него изнутри? Вот позиция на гугл-картах.

В Понте действует социальное предприятие под названием Dlala Nje, которое организует культурные, образовательные и спортивные мероприятия для местных детей, используя 2000 квадратных метров коммерческих площадей и бассейн на первом этаже. Они также проводят экскурсии по зданию и окрестностям, надеясь изменить сложившиеся представления.

И это радует. Пусть и постепенно, но ситуация меняется к лучшему. В Понте круглосуточно дежурят охранники, а на всех входах в здание используется биометрическая идентификация по отпечаткам пальцев.
Источник.

Ну и напоследок, предлагаю посмотреть на ночной Йобург с одного из верхних этажей здания.

Вот эта позиция. Посмотрите вниз.

А теперь, переместимся в другое место, место на котором снимали сцену передачи наркотиков. Именно тогда полиция совершила облаву, а Чаппи получил выстрел из РПГ в корпус.

Вот это место. Ну не совсем точное положение, но ближе подобраться не удастся.

Кстати, если покрутить “головой“ на картах, то можно разглядеть некоторое количество техники и людей. А если ещё и побродить там, то становится понятно, что они расчищают территорию. Как знать, может быть это как раз процесс подготовки съёмочной площадки? Ведь снимки сделаны в декабре 2013 года, а съёмки проходили с октября 2013 по апрель 2014 года.

И последняя, на сегодня локация. Логово банды. Уже давно не функционирующая электростанция.

К сожалению ближе подойти не получится, а на некоторые локации не попасть даже на такое расстояние.

На этом у меня, пока, всё. До новых встреч!

P.S. Небольшой бонус. В заключительной части фильма, есть сцена, где Чаппи обстреливает “Лося“, тяжеловооружённого шагохода, которым управляет бывший десантник и инженер Винсент Мур (в исполнении Хью Джекмана). Так вот, Чаппи ведёт стрельбу из 20 мм гранатомёта, который был разработан в ЮАР.

А называется этот полуавтоматический гранатомёт PAW-20 «Neopup». Его основной особенностью является смещённая вправо и вверх рукоять управления.

Таким образом удалось уменьшить габаритную высоту, а заодно и повысить стабильность оружия. Попросту процитирую:
Компоновка оружия достаточно необычна - пистолетная рукоятка управления огнем вынесена вправо от оси оружия и расположена рядом с приемником магазина, что обеспечивает оптимальное направление отдачи - за ствольную коробку в приклад винтовки.
Для уменьшения пиковой отдачи, воздействующей на стрелка, весь стреляющий агрегат (ствол и ствольная коробка с затворной группой) могут откатываться назад внутри корпуса оружия, сжимая специальный буфер. Длина отката - порядка 75 мм.
PAW-20 использует специально разработанные низкоимпульсные 20-миллиметровые боеприпасы размерности 20х42 мм. Начальная скорость пули составляет 305 метров в секунду, эффективная дальность стрельбы - один километр.

Всё это позволяет вести стрельбу из гранатомёта “с рук“, т.е. без использования сошек или станков. Что для оружия такого калибра большая редкость, а может быть вообще единичный случай.

Города летнего сезона (незаметно половина сезона позади): Сочи, Индианаполис, Сеул, Лахор, Рига, Афины

Первый африканский город был вызовом для краеведов:

Ниамей столица свободы

Национальный музей Нигера

Древний крокодил в Ниамее

Покраденный метеорит из Ниамея

Нигер река

И поздравляю всех вомбатов краеведов и готовых таковыми стать - мы впервые в ивенте отправляемся в южное полушарие - Йоханнесбург

Я, как теперь официально главный краевед вомбата, в конце августа подведу итоги и активным авторам администрация обещает ачивки краеведа!

Со своей стороны помимо ачивок лучшему автору по итогу сезона от меня будет отдельный приз. Тут я уже выбираю по собственному рептилойдному произволу.

Команда ивента выбирает следующий город ивента по правилам игры города, но если кто-то хочет поучаствовать в выборе города, то будем рады новым участникам (однако для этого надо всё таки влиться в коллектив авторов ивента и заявить желание выбрать следующий город). 

Краеведов пока мало, но играем с тем же усложнением! Тематика всё, что связано с этим городом: культурные достопримечательности, история, выдающиеся жители, личные истории, но в отличие от слова недели связь должна быть очевидна, а не притянута за уши.

Если вам краеведение кажется интересным, но к городу недели постов нет, то пост про любимый город, место, страну, будет украшением сайта и также зачтётся в карму и будет мною учтён.

Тэги для участия: еженедельный ивент, города, название города 

@vombat   закрепите, пожалуйста, Ивент "Города" - Йоханнесбург

Название города, Ниамей, как полагают, происходит от фразы на языке джерма «Nia n’mene», что можно перевести как «возьмите воду отсюда» или «место, где черпают воду». Это красноречиво указывает на основополагающую роль реки Нигер в жизни города с момента его основания.

Ни́гер — важнейшая река в Западной Африке. Длина 4180 км, площадь бассейна 2 117 700 км², третья по этим параметрам в Африке после Нила и Конго, да еще и пересекает по территории пяти государств.

Ниамей делиться на две части рекой Нигер. Любимое занятие местных — лежать на своем мотоцикле и втыкать в реку Нигер, они так могут лежать несколько часов, или просто проводить время у воды. Делать то все равно нечего, безработица в Ниамее более 40%.

Очень колоритно выглядят группы мужчин, которые стирают огромные тюки с грязным бельем прямо в реке. Это коммерческие прачечные, они обстирывают почти всю столицу. Труд этот очень тяжелый, поэтому им занимаются исключительно мужчины.

А по самой реке предпринимаются путешествия ради бегемотов.

А вот история изучения Нигера европейцами это отдельный и захватывающий пост.

А-а-а в Африке реки вот такой ширины
А-а-а в Африке горы вот такой вышины
А-а-а, крокодилы, бегемоты
А-а-а, обезьяны, кашалоты
А-а-а и зелёный попугай
А-а-а и зелёный попугай

В Ниамее, столице Нигера, в Национальном музее Бубу Хама хранятся скелеты представителей видов, живших миллионы лет назад. Среди экспонатов — скелет саркозуха императора (Sarcosuchus imperator), гигантского вымершего крокодила. 

Череп этого животного имеет длину около полутора метров, а длина всего тела — 12,5 метра.

У него было около 100 зубов, причем верхние располагались немного за нижними, как при неправильном прикусе. Возможно, это позволяло этому крокодилу охотиться на крупных животных, хотя вполне вероятно, что его основной рацион состоял из рыбы.

Большинство окаменелостей саркозуха были найдены в районе Тенере пустыни Сахара в Нигере. Вероятно, весил он около 8 тонн.

Морда этого крокодила имела уникальную чашеобразную форму, что помогало обонянию, поскольку из-за жесткой шеи саркозуху было трудно поворачивать голову.

Африканские плотоядные крокодилы, самые крупные крокодилы )))

Лишний раз изумляюсь сколько всего удивительного можно найти во время ивента.

Наткнулся на отличную статью про резиденцию греческих королей рядом с Афинами, Татой. Ниже статья с сокращениям на основе https://ru-royalty.livejournal.com/9347132.html?ysclid=mr9nhwn69v715977265

Татой — бывшая загородная резиденция греческих королей, расположенная в 15 км от центра Афин на лесистом склоне горы Парнис. В 1872 году поместье было куплено новым королём эллинов Георгом I (1863-1913), благо деньги у короля были, поскольку женат он был на русской великой княжне Ольги Константиновне (папа Ольги - младший брат Александра II).

Самая ранняя королевская вилла в Татое, построенная по проекту архитектора Эрнеста Циллера, была торжественно открыта 7 апреля 1874 года и использовалось королем Георгом I как летняя резиденция до переезда в главный дворец в 1889 году.

Для постройки главного дома королевская семья выбрала молодого и малоизвестного архитектора Савву Букиса, отправив его в Санкт-Петербург с миссией скопировать один из особняков Петергофа. За образец был выбран «Фермерский дворец».

Татой служил основной летней резиденцией королевской семьи, проживавшей в нем с мая до поздней осени. Только в 1909-10 годах королевская семья провела зиму в Татойе. Не только из-за политических событий того времени, но в основном из-за пожара, в результате которого дворец в Афинах - нынешний парламент - стал непригодными для жилья.

В целом королевское поместье Татой было разделено на три комплекса: дворцовый (королевские особняки, дома дворцового персонала и охраны, кухни, конюшни, гаражи и т.д.), административный (дома дирекции, лесничества, гвардии и др.) и «деревня» (жилые дома, гостиницы, коровник, конюшня, винодельня и проч. здания сельскохозяйственного назначения). Особой единицей являлось Королевское кладбище с церковью Воскресения Христова (построена в 1899 г.).

В поместье постоянно что-то строилось, перестраивалось и меняло свое предназначение. Появлялись разнообразные административные, хозяйственные и жилые здания, дороги, мосты, системы орошения, включая искусственное озеро, и т.д. Созданная инфраструктура позволяла вести эффективное хозяйство с упором на виноградарство, виноделие и производство оливок. Здесь также производили отличное сливочное масло.

После убийства Георга I в Салониках в 1913 году королева Ольга некоторое время жила в дворце. Сюда же после сильного пожара 1916 года, уничтожившего их дом, перебралась семья короля Константина I (1913-1917, 1920-1922). Пожар вспыхнул 30 июня 1916 года и продолжался двое суток. Король Константин оказался в опасности попадания в огненную ловушку, был ранен. Королева София с младшей дочерью на руках около двух миль пробежала лесом, пытаясь спастись. Погибло 9 человек. Пожар уничтожил 33000 акров леса и множество построек, в том числе дворец Константина, часовню Пророка Илии, дворцовые конюшни и другие здания, расположенные за пределами центра поместья. Он также истребил большую часть фауны поместья, включая оленей. Тогда же высохло и большинство источников. До сих пор не исключается версия поджога. Но какой бы ни была его причина, пожар 1916 года стал первой в важной вехой истории Татоя после 1872 года, жестоким концом его первого золотого века.

Король Александр I (1917-1920) умер здесь от укуса обезьяны после нескольких недель ужасной агонии.

Политические события следующих четырех лет не позволили заняться полноценным восстановлением поместья.

В период Второй республики (1924-1935) дворец служил летней резиденцией главы государства. Часть дворца, доступная для публики, функционировала как небольшой музей династии.

Благодаря статусу государственной резиденции и энергии тогдашнего управляющего Василиоса Друваса произошло заметное улучшение финансового положения поместья. Были проведены масштабные работы по возрождению лесного массива и защиты его от пожаров, построены несколько хозяйственных, жилых и др. зданий.

После реставрации монархии в 1935 г. по просьбе короля Георга II (1922-1924, 1935-1947), который определил Татой как свою основную резиденцию, в течение 1937-39 гг. дворец был модернизирован, осуществлена большая программа по сносу старых зданий. Тогда же завершилось формирование королевского некрополя - останки Константина I, его супруги Софии и королевы эллинов Ольги, ее дочери великой княгини Александры Георгиевны были торжественно перезахоронены. Началось строительство мавзолея.

Пережив фашисткую оккупацию, гражданскую войну, в 50-60 годы Татой смог снова ожить. В нем официально проживал король, устраивались приёмы иностранных лидеров и семейные торжества, но после свержения монархии Татой вступил в стадию упадка, его настоящее не имело значения для режима, а его будущее было неопределенным. В 1973 году вся королевская собственность была принудительно экспроприирована.

После примерно десяти лет переговоров (1984-1993 гг.) между бывшим королем и правительствами было заключено соглашение, по которому королевская семья сохранила полную собственность на Татой и земли, уплатив соответствующий налог, а остальное имущество было передано государству на условиях целевого использования (например, строительство больницы, организация национального парка).

В этот многолетний период заброшенности поместье помимо разграбления пострадало от двух крупных пожаров в результате поджогов и разрушительного землетрясения (1999 г.), эпицентр которого находился очень близко к Татою.

Новый владелец поместья, греческое государство, принял Татой 7 марта 2003 года. Основное ядро построек и 6 000 акров земли было объявлено «новым памятником». Остальные территории перешли в ведение Лесной службы и других органов как охраняемая экологическая группа Natura 2000 национального парка Парнита. Но масштаб поместья, его разоренное состояние привели к тому, что было высказано предложение о том, что Татой должен быть продан с аукциона или сдан в аренду.

Основанная в 2012 году, «Ассоциация друзей Татоя» поставила перед собой цель восстановить бывшее королевское поместье и превратить его в музей и общественное место, несмотря на политическое безразличие и нехватку денег. Ее деятельность приносит плоды: официальные государственные институты стали предпринимать усилия по сохранению дворца и других памятников. Но увы и ах до полноценного возрождения ещё пока очень далеко.

Нигер и его столица Ниамей место конечно суровое, а судя по климатическим изменениям, будет ещё суровее. Что не мешает в славном столичном граде открыть Musée National du Niger или Национальный музей.

Когда я наткнулся на подробный отчёт о сём славном пространстве, я был более чем изумлён. Смесь зоопарка с палеонтологическим и этнографическим музеем производит удивительную смесь эмоций от жалости до любопытства. В общем, окажусь в Ниамее, обязательно загляну.

Но об одном экспонате хочется рассказать подробнее:

Дерево Тенере (фр. Arbre du T;n;r;) — акация, считавшаяся в своё время самым одиноким деревом на Земле. Росла в пустыне Тенере (северо-восток Нигера, на границе Сахары); в радиусе 400 км от неё не встречалось ни одного друго.

Дерево получило известность в начале 1930-х годов, когда стало объектом внимания натуралистов и географов; до этого оно уже не одно десятилетие являлось местом остановки торговых караванов, передвигавшихся по торговым путям Сахары. Учёным удалось выяснить, что возраст акации составлял около 300 лет.

Строились различные гипотезы относительно уникального положения дерева Тенере, чаще всего считается, что оно — остаток леса, исчезнувшего в результате стремительной перемены климата и опустынивания. Но у туарегов давно уже был ответ на этот вопрос — бог грома и молнии Абу превратил в дерево одного непокорного юношу, посмевшего перечить ему. И с тех пор он обречен вечно стоять посреди пустыни, указывая караванам путь и даруя тень своей скромной кроной.

Тем не менее было установлено, что корни дерева были связаны с питавшей его фреатической зоной. Когда ученые выяснили этот факт, то решили проверить, выкопав рядом с деревом Тенере два колодца. Вода действительно оказалась сравнительно близко к поверхности земли. И теперь немногочисленные путники могли не только отдохнуть в скромной тени одинокой акации, но и напиться холодной воды. Получился этакий оазис в миниатюре посреди самой суровой части Сахары.

В 1959 году акацию сломал армейский грузовик, сдававший задом. Он поломал большую ветку, росшую параллельно главному стволу, и фактически "ополовинил" акацию.

Точка в ее судьбе была поставлена в 1973 году. Дерево Тенере окончательно доломал водитель-ливиец. По рассказам он был пьян, и желая эффектно остановиться на привал в метре от ствола, не рассчитал расстояние и на полном ходу врезался в многострадальную акацию. На сей раз дерево поломалось окончательно и навсегда.

8 ноября того же года остатки дерева перенесли в Национальный музей Нигера в столице государства, городе Ниамей. На месте, где оно стояло, воздвигнут металлический памятник в форме дерева, по моему отличный памятник человеческой глупости, эгоизму и наплевательскому отношению к миру.