Города

История дама очень ироничная, но плохо обучаемая, с плохой памятью и может быть, поэтому любит ходить по кругу. Круг с именем «северной столицы» занял 288 лет.

Поскольку тема ивента «Ленинград» то опустим первые двести лет истории города и сосредоточимся на январе 1924 года.

То, что Ленин умирает, было понятно уже в 1923 году, и вокруг его наследия началась продолжительная, сложная внутрипартийная борьба, затянувшаяся до середины 30-х годов. На место лидера партии претендовало несколько ярких партийных лидеров: Троцкий, Каменев, Зиновьев, Сталин. У каждого были свои козыри и ресурсы.

Григорий Евсеевич Зиновьев в 1924 году был председателем Петроградского совета, т.е. второго города страны и колыбели революции. Конечно, это была важная, ответственная должность, но Петроград к этому моменту ещё не оправился от разрухи гражданской войны и утратив столичный статус, потерял и многие возможности влияния на политику и распределение ресурсов. В попытке исправить это положение, практически сразу после смерти Ленина (т.е. 21 января 1924 года), петроградские большевики выступили с предложением о переименовании Петрограда в Ленинград. Авторы этой идеи предполагали, что это добавит городу политического веса, а лидеру очки в партийной борьбе.

При этом надо заметить, что впервые идея о переименовании города была выдвинута еще в 1920-м году. На полувековой юбилей вождя мирового пролетариата в Петросовете была выдвинута идея «О переименовании города Петербург в город  Ленинбург». Ленинбургом колыбель трех революций тогда не стала. Ленин при жизни старался избегать проявлений «культа личности».

Оформлено переименование было на 2 всесоюзном съезде.

II съезд Советов СССР   

Постановление

от 26 января 1924 года

"О переименовании Петрограда в Ленинград"

Красный Петроград — колыбель пролетарской революции. Заслуги петроградских рабочих перед нашим Союзом Социалистических Советских Республик неизмеримо велики. Великие события Октября 1917 года, решившие судьбу нашей страны, произошли именно в Петрограде. Десятки и сотни тысяч петроградских рабочих первые пошли за товарищем Лениным в огонь и составили первые железные отряды той армии, с которой Владимир Ильич Ленин победил буржуазию. В Петрограде великая пролетарская революция одержала первую решающую победу. Здесь создавались первые отряды пролетарской Красной гвардии, и здесь заложена была основа Красной армии. Ни голод, ни холод, ни блокада, ни десятки других бедствий не сломили духа пролетарского Петрограда. Как неприступная скала высился все эти годы Красный Петроград, оставшийся поныне первой цитаделью Советской власти. Отсюда по зову тов. Ленина вышли десятки рабочих, строителей новой России, вернейших проводников идей В. И. Ленина. Расцвет революционной деятельности В. И. Ленина начался в Петрограде. В этом городе было создано первое Рабоче-крестьянское Правительство в мире.

В виду всего этого, II Съезд Советов СССР считает вполне справедливым удовлетворить просьбу Петроградского Совета Рабочих и Красноармейских Депутатов, поддержанную резолюциями рабочих всех фабрик и заводов Петрограда, о переименовании города Петрограда в Ленинград.

Пусть отныне этот крупнейший центр пролетарской революции навсегда будет связан с именем величайшего из вождей пролетариата, Владимира Ильича Ленина.

Председатель II Съезда Советов Союза ССР
М. КАЛИНИН

Секретарь II Съезда Советов Союза ССР
А. ЕНУКИДЗЕ

Так 26 января 1924 года Петроград стал Ленинградом, пытаясь, в том числе, порвать со старым миром.

А к чему это я в первых строках про иронию поминал?

12 июня 1991 года в пользу переименования Ленинграда в Санкт-Петербург высказались 54,8% горожан.

Довольно много людей было против. Главным аргументом была блокада Ленинграда, боялись, что со сменой названия потеряется память о ней, уйдет память о подвиге. Сторонники возвращения исторического имени больше всего хотели уйти от имени Ленина в названии города, эта идея стояла на первом месте. Но имя Санкт-Петербург многим казалось слишком помпезным, и поэтому неуместным. Было очень много вариантов, хотя конечно основной альтернативой был Петроград, но в том числе были и такие: Невоград, Свято-Петроград, Питер-город, Ленинград Петроградович Петербург.

Солженицын 29 мая 1991 года передал в отделение ТАСС в Нью-Йорке обращение "К жителям города на Неве", в котором предложил собственный вариант названия. "Я слышал, что в Вашем городе готовится референдум о возврате ему названия "Санкт-Петербург" (а исторически-то "ПитербурХ"?). Я хотел бы тоже подать голос и убедить вас, что этого звучания возвращать не надо. Оно было в XVIII веке навязано вопреки русскому языку и русскому сознанию. Переименование в 1914 г. в "Петроград" было вполне разумным, и оно верно, если считать город названным в честь императора. (Если же хотеть сохранить, как исторически было, в честь Апостола Петра - то естественная русская форма: Свято-Петроград). И может быть, это решение по важности должно быть обсуждено не только жителями Вашего города, но и всей России", - говорилось в обращении.

Через три месяца, 6 сентября 1991 года, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР городу было возвращено его историческое название — Санкт-Петербург.

7 сентября 1991 года городские газеты вышли с приветствием "Виват, Санкт-Петербург!". Позднее Анатолий Собчак отметил, что возвращение городу имени Санкт-Петербург "было одним из знаков начинающейся новой жизни". "Естественно, что тогда мы и подозревать не могли, как своевременно решился вопрос о переименовании города. Уже полгода спустя, в условиях начавшейся ползучей контрреволюции и ожесточенного противостояния парламента и президента, переименовать Ленинград в Санкт-Петербург было бы просто невозможно ", - написал он в своей книге "Из Ленинграда в Петербург".

В ходе северной войны, Рига была взята русскими войсками в 1710 году.

О взятии Риги была сложена солдатская песня в XVIII веке 

Как по Mopю морю синему

По синю морю по Хвалынскому,

Плыли, восплывали три военных корабля:

На первом кораблике император-царь сидит.

На другом кораблике князья-бояре сидят.

На третьем кораблике всё солдаты сидят, —

Сидели солдаты полку Семёновского,

Той ли первой роты бомбардирския.

Парусы они роняли белы-полотняные.

Того ли полотенца всё голландского;

Якори они бросали булатные.

Того ли булаты всё сибирского;

Мосты они намостили всё дубовые;

Подкопы они копали всё глубокие.

Глубокие подкопы на двенадцать вёрст;

Бочки закатали со лютым зельем.

Со лютым зельем, с чёрным порохом;

Свечи зажигали воску ярого.

Свечки догорали, бочки розорвало.

Взрывало ту стену белокаменную.

Вот и стали государя-царя поздравляти:

«Уж ты здравствуй, го сударь-царь,

с крепким городом,

С крепким городом со Ригою!»

А в Музее истории Риги и мореходства есть фреска (роспись настенная)

По преданию, это одно из тех самых ядер, которыми царь Пётр Алексеевич начал продолжительную бомбардировку шведской твердыни: 14 (25) ноября 1709 года «Его Царское Велічество изволілъ быть въ Копоръ шанцахъ, гдѣ наши люди введены, и нареченъ онои Пiтеръ шанцомъ, и... изъ поставленныхъ трехъ мартіровъ изволілъ съ начала самъ Его Велічество бомбардировать. И выброшено въ Рігу 3 бомбы, которые непріятелю въ городѣ зѣло были чувственны. И одна изъ ніхъ попала въ кірху». А кирхой этой был рижский Домский собор. Ядро застряло в его стене, а впоследствии было с почётом перенесено в помещения, ставшие со временем музеем, и украшено стенной росписью.

Чудесный город Ейск, к сожалению, я пока не посещал, но из поста глубокоуважаемой @Nemezida77 о городе, он мне остро напомнил не менее чудесный город Бердянск, что на противоположной стороне Азовского моря, только труба повыше и дым погуще. Это совсем не удивительно, город тоже основан Воронцовым в рамках освоения новых земель после присоединения Крыма, и 90-ые Ейск судя по всему пережил чуть полегче, поскольку в России бардака было чуть поменьше, а денег чуть побольше нежели на Украине в те годы.

Маленькие музейчики таких городов мне, как краеведу любителю, искренне греют душу и сердце. Ейск в этом плане молодцы у них целых три музея. Вот ссылочка на виртуальные туры по ним.

В рамках же ивента «Города» мне хотелось бы напомнить про жизнь Ивана Максимовича Поддубного.

Иван родился в Полтавской губернии 8 октября 1871 года. Бедность семьи заставили Ивана наниматься в батраки с 12 лет, а в 22 года он отправился на побережье за заработками портового грузчика, благо физической силы было достаточно, спасибо отличной наследственности и закалки тяжёлым крестьянским трудом. Но мало ли крепких крестьянских парней сидело по портовым кабакам в конце 19 века? В Феодосию приехал цирк Ивана Бескоровайного. В состав труппы наряду с привычными персонажами: жонглерами, «девушками из каучука» и шпагоглотателями входили известные атлеты и борцы. На афишах говорилось, что все желающие могут помериться с ними силой.

Судьба, как говорится, подтолкнула Поддубного в спину: посмотрев несколько цирковых представлений, он вызвался на поединок с атлетами-профессионалами и… потерпел жестокое поражение.

Это раззадорило будущего героя. Он понял — одной силы мало. Нужна еще и спортивная техника. Осознание этого дорого стоило: отныне и до конца жизни Поддубный не оставит свое тело в покое, и будет заниматься спортивной подготовкой до конца жизни. В 1899 году экс-грузчик стал борцом цирка итальянца Энрико Труцци. Первые же выступления принесли ему известность.

На арене он потрясал. Ему клали на плечи телеграфный столб и с обеих сторон повисали человек по десять, пока столб не ломался. За подобной безделицей-разминкой начиналось то, для чего Поддубный выходил на арену — исконно русская борьба на кушаках: соперники забрасывали кожаные ремни друг другу за талию, стараясь повалить. Но выступал он и как гиревик, а в 1903 году переключился на борьбу, которая позже будет названа греко-римской. В этом же году ему поступает приглашение выступить от России на «чемпионате мира» в Париже в «Казино де Пари», как раз в этой дисциплине.

Условия турнира, в котором участвовали 130 борцов, были весьма жёсткими — проигравший хотя бы одну схватку выбывал. «Русский медведь» Поддубный выиграл 11 схваток, пока не встретился с Раулем ле Буше.

Схватка с французом едва не отвратила Поддубного от борьбы навсегда. Бои в ту пору могли длиться и по несколько часов, пока один из соперников не будет уложен на лопатки. Француз, не сумев взять Поддубного первым натиском, стал от него откровенно бегать. К тому же оказалось, что он обмазан жировым веществом, мешающим делать захваты, — этот нечестный метод, кстати, у борцов в ходу до сих пор. Когда же Поддубный обратил на это внимание судей, те лишь пожали плечами. А через час схватки победу отдали ле Буше «за красивые и умелые уходы от острых приёмов».

Воздалось ле Буше на международном чемпионате в Петербурге, где он снова встретился с Поддубным. Месть была жестокой — русский борец вертел французом как хотел. Турнир выиграл Поддубный, в финале в двухчасовой схватке победив другого француза — чемпиона мира Поля Понса.

С титулами в ту пору всё обстояло довольно непросто. В профессиональной борьбе то в одном, то в другом городе объявляли турнир «чемпионатом мира». Поддубный побеждал практически везде, но понять, сколько именно раз он был чемпионом мира, довольно непросто.

Но известно, что в период с 1905 по 1908 годы он неизменно выигрывал самый престижный из турниров — чемпионат мира по греко-римской борьбе в Париже.

В ту пору уже набирали популярность Олимпиады, в программе которых была и борьба, но путь туда Поддубному был заказан. Олимпиады тогда были исключительно уделом спортсменов-любителей, а Поддубный был профессионалом.

В 1910 году Поддубный попробовал завершить карьеру, но финансовые проблемы вызванные неудачной женитьбой заставили его вернуться к выступлениям. Грянула первая мировая, а затем гражданская. Это время в его биографии является, пожалуй, самой загадочной страницей. Точно известно только одно — простодушный гигант был слишком далёк от политики, чтобы присоединиться к какой-либо из сторон, и при этом его одинаково тепло приветствовали и белые, и красные, и зелёные. Уже в самом конце войны в 1920 году в  Одессе Поддубного едва не расстреляли, чекисты спутали его с организатором еврейских погромов по фамилии Поддубнов, но, к счастью, вовремя разобрались.

В 1922 году он выступает в цирках Москвы и Петрограда, а в 1924 году на год едет в Германию, а затем в Америку. Тяжелое турне приносит много огорчений и совсем не так много денег, да и уровень борьбы там не удовлетворителен. Тем не менее заработанных денег хватает чтобы в 1928 году осесть в Ейске купив дом с садом, в котором он проживёт остаток жизни до 1949 года.

Несмотря на большие победы, внушительные гонорары и огромную популярность во всем мире, И. Поддубный оставался простым и скромным человеком. Он охотно общался с местными жителями, устраивал с ними чаепития, нередко принимал гостей у себя дома. Для молодых ейских физкультурников он был непререкаемым авторитетом. В конце 1920-х И. Поддубный вел занятия по спортивной борьбе в спортивно-гимнастическом клубе «Ея». Богатырь был частым гостем в учебных заведениях города, охотно делился своим жизненным опытом и воспоминаниями. Он поддерживал тесные отношения с членами городского совета ДСО «Спартак», поскольку и сам был «спартаковцем».

Несмотря переезд в «тихую гавань», Поддубный продолжал активную гастрольную деятельность. Будучи артистом ГОМЭЦа , он ездил по стране, выступал с вечерами воспоминаний, но и сам неоднократно лично выходил на ковер бороться с молодыми борцами. Количество городов СССР, которые он посетил, превышает сотню: Ленинград, Курск, Севастополь, Воронеж, Тула, Баку, Грозный, Свердловск, Саратов, Молотов и др.

В 1939 году в СССР проходило чествование Ивана Максимовича в связи с 40-летием его спортивно-артистической деятельности. В июле спортсмен принял участие во всесоюзном параде физкультурников в Москве. 19 ноября того же года Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги в деле развития советского спорта борец был награжден орденом Трудового Красного Знамени. А в 1940 году в Кремле вручили грамоту и нагрудный знак Заслуженного артиста РСФСР.

В 1941 году, в возрасте 70 лет, Иван Поддубный закончил спортивную карьеру и вышел на пенсию. Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем. Последнее выступление борца состоялось 20 мая 1941 года в Туле. Вернувшись в Ейск, богатырь ходатайствовал о начислении ему пенсии по старости. В годы Великой Отечественной войны И. Поддубный продолжал жить в Ейске. 

Во время немецкой оккупации города, которая продлилась с августа 1942 года по февраль 1943 года, он работал маркёром в бильярдной – следил за порядком у бильярдных столов, за сохранностью инвентаря. Данный период жизни борца почти не содержит документальных свидетельств и оброс различными легендами. Одна из них гласит, что Иван Максимович организовал бильярдную в своем доме. На самом деле, она была открыта Ейской городской управой и располагалась в одном из зданий санатория «Ейск».(Чтобы снять вопросы о преследовании Поддубного советскими органами за коллаборационизм в 2011 г. архивным отделом Администрации МО Ейский район был направлен соответствующий запрос в Управление ФСБ по Краснодарскому краю. В ответе ведомство сообщило об отсутствии сведений на И.М. Поддубного.)

После освобождения Ейска, в 1944–1945 годах И. Поддубный выступал в госпиталях и воинских частях края. Так борец старался поднять боевой дух советских солдат и офицеров, агитировал вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.  20 декабря 1945 года Приказом Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта он был удостоен звания «Заслуженный мастер спорта СССР». В эти же дни он получил статус пенсионера союзного значения. В интернетах пишут, что Поддубный в эти годы не доедал и это послужило причиной чуть ли не голодной смерти, но краеведы опровергают это с документами в руках. Послевоенная жизнь была тяжелая, но никто великого спортсмена на произвол судьбы не бросал.

С 1946 года Иван Максимович испытывал большие проблемы со здоровьем. Окончательно подкосил его перелом шейки бедра, полученный в мае 1947 года. Трехмесячное лечение в Краснодарской 3-ей клинической больнице имени профессора Очаповского результатов не принесло. До конца жизни борец передвигался с помощью костылей и почти не выходил из дома. Изредка он отправлялся для процедур в грязелечебницу санатория «Ейск».

И. Поддубный умер 8 августа 1949 года в возрасте 77 лет. Причиной смерти стал инфаркт миокарда. Ивана Максимовича похоронили с большими почестями на следующий день, 9 августа у гроба нес вахту почетный караул из ейчан и гостей города. Похоронили Ивана Максимовича в загородном парке (сейчас он находится в черте города и носит имя атлета). В 1955 году на могиле был установлен памятник.

В честь И. Поддубного помимо парка также были названы Ейское педагогическое училище физического воспитания, переулок, катер Ейского таможенного поста. А в 1971 году был построен Мемориальный музей выдающегося спортсмена

Всем здравствовать!

Изначально, этот пост должен был выйти первым, но потом, в процессе оформления, выяснилось, что логичнее будет, если они выйдет вторым.

Итак, вчера, мы с вами прогулялись по поразительному дворцу Кохи Навур.

А сегодня, я предлагаю перенестись за пределы Душанбе, но не сильно далеко. Настолько не далеко, что он всё ещё находится в поле зрения. Это будет одна панорамная позиция из гугл-карт.
Чем же она интересна? Ну мне понравилась по трём причинам.
Там есть горы...

... и живописные холмы... 

... и Душанбе.

Если вам этого не достаточно, то предлагаю решить задачу с двумя звёздами.
Найдите на локации колесо обозрения. Нашли? Поздравляю, это только одна звезда. А теперь найдите Кохи Навур. Вот и молодцы!
Если честно, я хотел добавить задачу на три звезды, по поиску ещё одного колеса обозрения, но к сожалению не нашёл точной даты установки колеса. А это важно, т.к. место положение его я знаю, а на локации не видно, хотя должно быть видно, всё-таки оно не маленькое.

Натурный эксперимент показал, что вомбатцы очень далеки от темы футбола, поскольку ивент по городу Ливерпулю, никак знаменитейший клуб не затронул. Ну и я тогда в эту тему не полезу, а вот странные памятники, это уже по мою душу. 

Итак, представляю "Superlambanana" или в моём вольном переводе "Оченно барабанан"

Одна из самых ярких достопримечательностей Ливерпуля - статуя Суперламбанана, впервые появившаяся 1998 году.

Это гибрид банана и ягненка высотой более 5 метров придуманный художником Таро Чизо. Ягненок и банан были выбраны не случайно и имеют давнюю связь с Ливерпулем, так как исторически самыми частыми грузами в ливерпульских доках были именно бананы и овечья шерсть и по задумке автора предупреждают об опасности генетических экспериментов. 

В 2008 году, когда Ливерпуль был выбран культурной столицей Европы, скульптуру размножили (пишут аж о 125 копиях), правда в чуть более скромных масштабах (всего 2 метровые) и расставили по городу.

Основную скульптуру постоянно перекрашивают, то в розовый в рамках борьбы с раком груди, то в пурпурный, как знак борьбы с курением.

Сейчас кстати он в цветах Украины, что конечно весьма постиронично исходя из первоначальных задумок об опасностях всяких экспериментов.

По задумке автора, барабанан должен перемещаться по городу, но 8 тонн таскать тяжело, поэтому он пока вот тут

Раз уж я стала инициатором нового ивента, то позволю себе немного пошалить. Я решила, что буду в этих постах писать о связях городов мира с моим любимым Израилем, евреями, иудаизмом.

Итак, есть ли еврейские корни у Токио?

Ранние еврейские контакты с Японией Как предполагают некоторые ученые, среди английских, португальских и голландских купцов, посещавших Японию во второй половине 16 в. – первой половине 17 в., могли в качестве первых иностранцев быть и евреи. В любом случае, эти поездки прекратились в 1639 г., когда японские власти, стремясь изолировать свой народ от иностранного влияния,  ввели почти полный запрет на въезд в  Японию европейцев. Этот запрет действовал более 200 лет.

Указ, введенный в 1639 году, был отменён в 1853 году, и достоверно известно, что некоторые из первых иностранцев, обосновавшихся в Японии, были евреями. Они поселились в портовых городах Японии, например, в Йокохаме (этот город евреи называли своим домом), недалеко от Токио. К 1895 году здесь проживало около 50 еврейских семей из Польши, Великобритании и Америки. Ими был приобретен участок под кладбище и создано похоронное общество; по некоторым данным, еврейская община построила свое здание для синагоги и открыла еврейскую школу. Несмотря на небольшое число ее членов, еврейская община была весьма разнообразной; надгробия на еврейском кладбище писались на иврите, немецком, французском, русском и японском языках. Вскоре еврейские общины появились в городах Нагасаки, Кобе и Токио. Многие из поселенцев были евреями, бежавшими от погромов в России.

А вы знали, что автором закона о защите прав женщин в Японии стала еврейская эмигрантка?

Беата Сирота-Гордон 

родилась в 1923 году в еврейской семье в Вене. Её отец — Лео Сирота, известный пианист из России, переехал с семьёй в Токио, когда Беате едва исполнилось 5 лет. Отца, как выдающегося пианиста, пригласили не только на гастроли в Японию, но и преподавать в Императорской Академии в течение шести месяцев. Беата Сирота начала учиться в японской школе; вскоре она свободно заговорила на японском языке; также она владела русским, английским, французским и испанским языками.

В начале войны, беспокоясь о будущем дочери, родители отправили свою блестящую ученицу Беату в Америку; в 1938 году она начала учиться в колледже в США, тогда ей было всего 15 лет: она поступила в Миллс-колледж в Калифорнии, президентом которого была женщина; в колледже были сильны феминистические настроения; позднее идеи,  почерпнутые Беатой из обучения в Калифорнии, сыграли важную роль в послевоенной истории Японии. Однако началась война. В годы  Второй мировой войны Беата жила в Сан-Франциско. Американскому правительству срочно понадобились специалисты, говорящие по-японски. Требуемых специалистов по всей стране оказалось около 60 человек. Беата получила разрешение от своего колледжа на сдачу экзаменов экстерном, без посещения занятий. Девушка начала работать в Департаменте военной информации. (Несмотря на свою новую работу, Беата закончила колледж экстерном и получила степень по современным языкам в 1943 году.)

Беата писала пропагандистские тексты для радиовещания, которое вел Департамент военной информации (Office of War Information). Она писала на японском языке, но тексты озвучивал кто-то другой, потому что в Департаменте  знали, что в Японии остались ее родители, и американцы не хотели подвергать их опасности. Также Беата следила за японскими теле- и радиопередачами, писала пропагандистские тексты для воздействия на формирование общественного мнения японцев: она призывала Японию сдаться и прекратить военные действия. Родители Беаты, как и другие иностранцы, еще до начала войны были отправлены в горные поселения, где они находились под домашним арестом. После японской атаки на Пёрл-Харбор Беата потеряла с ними связь. Едва закончилась война, она сразу же стала искать возможность отправиться в Японию, Беата поехала в Вашингтон, где ей сказали, что она, как гражданское лицо, не может быть в Японии, ибо эта страна оккупирована. Тогда Беата сказала, что свободно владеет японским языком, и ее сразу взяли на работу в качестве эксперта и направили в штаб генерала Дугласа Макартура в Токио.

В 1946 году, уже в новой роли, девушка совершила деловое путешествие в Токио вместе с генералом Дугласом Макартуром и – уже на месте — немедленно отправилась в родительский дом, где  увидела одни  руины. Однако, в конце концов, в лагере для интернированных лиц она нашла своих родителей и помогала им, и ухаживала за ними во все время работы на генерала Макартура. Работа Беаты заключалась в изучении политической ситуации в Японии. 4 февраля Беату вместе с другими сотрудниками политотдела (чуть более 20 человек) вызвало высокое начальство. Им было объявлено, что  «Согласно приказу генерала Макартура с сегодняшнего дня они являются Конституционной ассамблеей и должны подготовить новую конституцию Японии в соответствии с Потсдамской декларацией. Эта работа была объявлена абсолютно секретной. Никто, кроме присутствующих на секретном совещании, не должен был знать ни слова. Завершить работу следовало в течение 7 дней.

Приказ был совершенно неожиданным. Никто из присутствовавших никогда не занимался конституционными вопросами, тем более, не принимал участие в подготовке столь важного документа. Но приказ есть приказ… Беате, как единственной женщине в засекреченной группе, поручили разработать права женщин, и она с радостью согласилась. Она думала над тем, что у японских женщин не было вообще никаких прав, за исключением права голоса, которое им дал генерал Макартур в ноябре 1945 года. Хотя Беате было всего 22 года, она вполне  владела идеями о равноправии женщин. Эти идеи были сформированы благодаря образованию, полученному в Америке, и личным опытом жизни в Японии. Она стремилась помочь повысить статус женщины в Японии: «Так исторически сложилось, что к японским женщинам всегда относились как к имуществу», — вспоминала Беата впоследствии. Итак, у неё появился шанс воплотить свои идеи в жизнь, таким образом, кардинально изменив судьбу женщин.

Она видела, как на улице японские женщины ходили не рядом, а позади своих мужей; как женщины никогда не садились за стол вместе с гостями-мужчинами; она слышала, как они тайком восхищались правами, которыми пользовались европейские и американские женщины. В разрушенном войной Токио Беата сумела найти тексты конституций 10 государств, и в своей работе опиралась на них. Беата завершила статьи, в которых были прописаны политические и социальные права женщин для Конституции Японии. Статья 14, которая утверждает, что «не должно существовать дискриминации по расовой и половой принадлежностям, по социальному статусу или происхождению семьи». Статья 24 гарантирует женщинам права на «выбор супруга, имущественные права, право наследования, выбор местожительства, права на развод и другие вопросы». Когда американский полковник Чарльз Кэдис, возглавлявший работу комитета, прочитал текст Беаты, он заявил, что стольких прав нет даже у американских женщин, и девушке пришлось поработать над ее текстом еще и умерить свои амбиции.

Законченный проект Конституции был одобрен генералом Макартуром и представлен на рассмотрение японского парламента. Беата считала, что ее миссия на этом завершена, однако через месяц ее срочно вызвали в штаб американских войск и попросили поработать переводчицей на встрече с представителями японского правительства. На этой встрече обсуждался проект Конституции. Обсуждение затянулось до глубокой ночи. Японцы утверждали, что предоставление столь широких прав женщинам противоречит их традициям и культуре, но к двум часам ночи усталость взяла свое. К большому удивлению Беаты, полковник Кэдис сказал: «Господа, права женщин дороги сердцу мисс Сироты. Давайте не будем спорить». Японцы, по словам Беаты, были так поражены, что подобные слова прозвучали на переговорах такого уровня, что быстро согласились. Так называемая «Мирная Конституция» была одобрена японским парламентом осенью 1946 года. А весной следующего года Беата вернулась в Америку. Сообщения о том, что Конституция была написана американцами, впервые появились в японской прессе лишь после того, как войска США покинули Страну восходящего солнца в 1952 году, но информация не получила широкой огласки. Беата Сирота-Гордон не рассказывала о своей роли не только потому, что информация была засекречена, но и потому, что не хотела, чтобы реакционные силы в Японии дискредитировали Конституцию, указывая на то, что некоторые ее статьи были написана 22-летней девчонкой.

Не будучи ни адвокатом, ни историком, Беата сыграла ключевую роль в написании послевоенной Конституции Японии. Благодаря ее деятельности,  женщины в Стране восходящего солнца получили права, которыми они никогда прежде не обладали. Японцы наградили Беату высшей японской наградой и благодарностью всех женщин Японии. Беата вышла замуж за еврея, сотрудника по общему делу в японской миссии, Йосефа Гордона. Беата Сирота-Гордон умерла в 2013 году, в Нью-Йорке, в возрасте 89 лет.

Источник https://imrey.org/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%85-%D0%B2-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD/ | Имрей Ноам

Что там в Бельгии напишу попозже, а на этот раз прыгаю в отъезжающий поезд и принимаю участие в ивенте.

Была я в Афинах в 2024 году в конце августа. Прилетела на самолёте Agean Airlines - греческий национальный авиаперевозчик. Так себе, если честно, но, главное, нормально прилетели и нормально улетели. Остальное - суета.

Аэропорт в Афинах небольшой:

Из аэропорта ходит поезд, который потом превращается в метро. Раз в полчаса можно уехать/приехать. В остальное время метро так далеко не ходит. Билет недорогой, но сколько стоит не помню. Поезда чистые, метро, кстати, тоже. Наверное потому, что там есть высокие турникеты и кто попало так просто не зайдёт и не напакостит. Конечно, ничто не мешает купить билет на метро и вести себя нецивилизованно, но станции, которые видела, были чистые. Видимо пассажиры с билетами вести себя умеют.

Отель я, оказывается, забронировала не в самом безопасном районе города, но об этом я узнала спустя год после путешествия. Видимо, не такой уж он был и плохой, а ходила я и по темноте и, естественно, одна. Район станции метро Omonia.

Там был местный ресторанчик Old Omonia. Мне его порекомендовали в отеле - типа простенько и вкусно. Ну я и пошла. Так как кушать хотелось сильно, заказала сразу чай, салат, чтобы пожевать, пока основное блюдо принесут, потом, собственно, само основное блюдо, и десерт. В общем чай там принесли не мизерную кружечку, а целый чайник, а салат был большой, что я им наелась. Но отказаться от остального было уже нельзя, так что я ела и ела. Вообще Греция - это про очень вкусно покушать. Было настолько вкусно, что я съела всё. Мне было плохо и хорошо одновременно. Благо отель был близко и я до него кое-как дошла. И повезло, что по пути попался киоск с жвачкой. Я почти полтора часа лежала на кровати, жевала и переваривала. Когда поедете в Грецию, не заказывайте всё сразу, не повторяйте моих ошибок!

Переварилось всё уже тогда, когда стемнело, но не сидеть же в отеле в самом деле! Я пошла прогуляться в сторону исторического центра города и хочу сказать, что в Афинах такие контрасты, что может казаться, что попал в рай, а свернёшь чуть-чуть и мнение меняется на противоположное.

Магазины работают вообще чёрт знает до скольки. Возвращалась обратно поздно, а многое было ещё открыто. И было душно.

Шла я к Акрополю. Понятно, что на территорию комплекса было не попасть в это время суток, но посмотреть издалека можно же. Акрополь расположен на вершине небольшой горы. Вокруг деревца, лавки.

Рядом есть небольшая каменная гора, на неё легко забраться. Оттуда открывается великолепный вид:

Я когда это увидела, аж дыхание перехватило. Глазам не верила что вижу то, что в 5м классе разглядывала в учебнике истории. Фото не передаёт всю красоту.

Я очень долго там стояла и просто смотрела. Просто непередаваемо. Вообще по городу немало древностей разбросано:

Было уже заполночь, поэтому я пошла обратно. Дальше будут дневные фото следующего дня.

Зная температуры в Афинах и как себя ведёт солнце, я пошла смотреть достопримечательности уже в 9 утра с приличным слоем солнцезащитного крема, нанесённого за 30 минут до выхода. Всё равно обгорела :D

Удивило отсутствие разметки на проезжей части. Фото не делала, но подруга сказала, что 7 лет назад разметки тоже не было.

Просто фото в старой части города:

На вход в Акрополь было длинная очередь, хорошо, что билет я купила онлайн заранее, иначе стоять бы мне в двух очередях. Народу было очень много:

Дальше фото со всей территории Акрополя:

У всего, что на фото, есть название и аудиогид мне их называл. Запомнила ли я? Конечно же нет.

Акрополь - это невероятно. Там нужно ходить самому. Никакие фото и видео не передадут атмосферу. Учитывая мой опыт, рекомендую идти после 13 часов (очередей уже нет), в головном уборе и с длинными рукавами. Шею желательно тоже чем-то прикрыть: солнце в Греции не щадит никого.

Вокруг комплекса вот так:

А вот тот же самый вид с соседней каменной горы днём:

И ещё те же самые древности при дневном свете:

Можно взять аудиогида с отслеживанием местоположения и он тебе будет рассказывать о домах, которые ты проходишь: что там было 500 лет назад, интересные факты и т.п. Я с удовольствием всё послушала и забыла :(

Атмосферные улочки и красивые объекты:

Не сильно атмосферный рынок:

Была я в Афинах очень недолго - всего 2 ночи, а полный дней вообще 1. Хочу приехать ещё, но мамина подруга гречанка сказала: "А что тут делать? Самое главное ты уже увидела!" Неожиданно. Может как-нибудь озадачусь и соберу интересные места греческой столицы и съезжу снова.

Вообще греки - очень дружелюбные. Город произвёл впечатление никогда не спящего, такой живой, по-хорошему шумный. Понятно, что в туристических районах не так, как в спальных, но мне очень понравилось.

Знаете, что нужно посетить в Риге? Пустые места... Места где были памятники нашим соотечественникам.

Обелиск 374-й стрелковой дивизии Красной Армии. 

Памятник воинам 12-го гвардейского и 122-го стрелкового корпусов был установлен в Риге (Латвия) на месте, откуда советские воинские соединения начали решающее наступление за освобождение города от немецко-фашистских оккупантов.

Памятный камень на месте наступления Красной Армии на берегу озера Кишэзерс

Памятник воинам 15-го истребительного авиационного полка был установлен в Риге (Латвия) во дворе средней школы №71 в микрорайоне Ильгюциемс

Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков

Памятная доска на месте гибели разведчика Мартиньша Поги 8 октября 1942 года

Памятник Петру 1 (освободителю Риги) с эти памятником было все ещё сложнее... Его топили, взрывали, собирали, возили по всему городу. На данный момент вывезен из Риги.

Свыше 300 памятников снесла Латвия, в благодарность Советскому народу. О ноль, санкций ввела за это Россия. Латвия стала Главным экспортером водки за первый квартал 2026 года в РФ. 

В 2025-м из России в Латвию было ввезено товаров на сумму около €125,65 млн, что в 3,1 раза меньше, чем годом ранее, когда показатель достигал €395,56 млн. Объем экспорта Латвии в РФ сократился в годовом исчислении на 7,3% — с €1,04 млрд до €962,511 млн..  

Выводы надеюсь понятны.

Всем здравствовать!

Ну что? Продолжим наши диванные путешествия?
Я тут нашёл пару забавных скульптур, и решил поискать их на гугл-картах. Сказано-сделано, но не всё так радужно. К сожалению, из трёх выбранных статуй, только к одной можно подобраться достаточно близко. На остальные посмотреть можно только издалека, поэтому тут будет пара фотографий честно стыренных из интернета.

Начнём с конной скульптуры. Вот её позиция, там вид только через дорогу, я постарался приблизить максимально, но для тех кто решит побывать в Сеуле и поглазеть на эту статую поближе, пусть моя заметка о геолокации послужит подсказкой, поскольку сам я потратил немало времени на поиск местоположения.

Честно говоря, я не смог найти какой-то внятной информации о том, в честь чего установлена это корейское "хоба" на коне. Но с другой стороны я не особо усиленно искал.
С другой стороны, эта композиция установлена недалеко от исторического квартала с кафешками и закусочными. Название того квартала, примерно можно перевести, как "квартал, который избегает лошадей". Там действительно узкие улицы, но основной причиной появления этого квартала стало то, что в стародавние времена, когда чиновники передвигались на лошадях, он нередко сталкивались с пешеходами, поэтому, те и решили ходить в обход квартала администрации и королевского дворца, чтобы не попадать под копыта. Что собственно и использовали местные лавочники и открыли в том районе множество кафе. Вот вам локация этого квартала. Как видите, там и сейчас полно закусочных

Вторая композиция, в сегодняшнем меню, расположена неподалёку от посольства России. 
Что? Фотография кажется растянутой? А теперь поглядите на задний фон.

Что сие символизирует, я тоже не в курсе, поэтому прошу понять и простить. Вот вам местоположение композиции. Сами увидите, что это не обман зрения, а необычный художественный приём.
Вообще, в Сеуле просто огромное количество всевозможных скульптур. Почти у каждого торгового или офисного центра имеется как минимум одна, а зачастую даже больше.

А вот, кстати, и повод перейти к третьей скульптуре, хотя, это уже самый настоящий памятник. И не абы кому, а Александру Сергеевичу "Наше всё" Пушкину. Неожиданно правда? Он-то себе памятник воздвиг нерукотворный, а люди вот чего, по всему миру устанавливают.

Вот вам его позиция на картах. Он там выглядывает из-за будки для курения. Не очень видно, да?
Вот второй ракурс, который я смог найти. Уже намного лучше, не правда ли?
Но главное, он стоит там, в Сеуле, на Pushkin Plaza. Да-да, в Сеуле есть площадь Пушкина, что бы Вы знали.

Ну, я на сегодня всё. До новых встреч!
Приятных всем путешествий!

P.S. Не забудьте полистать фотографии в гугл-картах. Там на постаменте Пушкина есть таблички с описанием и отрывки стихотворений, на двух языках - русском и корейском.

Интересно поменялось наше время, сейчас я с ходу не могу привести пример, когда состоятельные люди завещают своё состояние на общественные проекты или украшение городов. А сто лет назад это широко практиковалось во всём мире. Например  в Индианаполисе в 1913 году вдова почтенного доктора Ричарда Депью отписала городу 50 тысяч долларов, чтобы в память о «длинной и благородной жизни наполненной служению людям» своего супруга установить фонтан в пространстве «где его смогут увидеть люди всех классов». В 1915 году было принято решение о перестройке университетского парка и фонтан стал центром обновлённого пространства.

И бонусом фан факт. В 1923 году к фонтану добавили ещё две скульптуры, пана (бога лесов) и сиринкс (нимфы), но их потырили в 70-х дважды, и 2000- годах, так что это 4 вариант украшений.   

Непосредственно в Стамбуле (а не пролётом) я был дважды. Оба раза поистине величественное впечатление на меня производил храм «Софии».

Храм по-настоящему грандиозен, а с учётом, что окончание строительства пришлось на 537 год нашей эры, когда славянские племена условно ещё с пальмы не слезли, это действительно внушает.

Сразу надо уточнить, что собор посвящён божественной мудрости (по-древнегречески Σοφία — «мастерство», «знание», «мудрость»), особому свойству Бога, которое отождествлялось с Христом и особо почиталось на востоке, а не отдельной святой, или матери мучениц за веру подростков Веры, Надежды и Любви.

Отдельного моего  удивления вызывает стоимость и сроки строительства. Собор в длину 82, в ширину — 73 метров, а 31-метровый в диаметре купол в высоту, после нескольких перестроек, вырос до 55, был построен меньше чем за 6 лет, а именно 5 лет и 10 месяцев.  Но и стоил как годовой доход Византийской империи за три года.

Немножко визуализации. София не сильно уступает Исаакию в Питере у которого длина 111, а ширина 97 метров, но мы сравниваем постройку 19 века с 6 (при этом странно, что Исаакий дело рук рептилойдов, а София нет, в головах альтернативно одарённых граждан).

По преданию, взглянув на результат их усилий, Юстиниан I воскликнул: «Соломон, я превзошел тебя!», и для содержания храма определил, что налоги нескольких торговых корпораций столицы идут на содержание только этого храма.

Хотя может показаться, что Святая София крепка и неколебима, это впечатление обманчиво: меньше чем через двадцать лет после завершения строительства в результате двух землетрясений в центральном куполе и восточном полукуполе появились трещины, а подземные точки 7 мая 558 года вызвали обрушение центрального купола. Впрочем, к обрушению привели не только землетрясения, но и ошибки в расчетах нагрузок, допущенные проектировщиками.

Реконструкция, включавшая постройку купола новой формы и кое-какие переделки интерьера, завершились к 562 году. В таком виде собор простоял несколько веков, пережив эпоху иконоборчества с замазыванием и уничтожением икон и мозаик, сильнейший пожар и очередное землетрясение 859 года, вызвавшее обрушение одного из полукуполов, и наконец землетрясение 989 года, в результате которого обрушилась одна из арок купола. И далее здание переживало множество злоключений со стороны природы. В частности, особенно сильный ущерб был нанесен ему в середине XIV века землетрясениями, вызвавшими частичное обрушение куполов. С тех пор собор претерпел многочисленные реставрации и реконструкции, наиболее масштабная из которых прошла в конце 40-х годов XIX века, не говоря уже о многочисленных изменениях, сделанных после превращения Святой Софии в мечеть.

Последние включали пристройку минаретов и дополнительных помещений и служб к зданию собора, уничтожение деталей интерьера, связанных с христианским богослужением и добавлением таковых для осуществления богослужений исламских, сокрытие изображений и прочее.

Но главные беды храма приключились, не от природы, а от завоевателей. Крупнейшее разорение случилось в 1204 году, когда 4 крестовый поход, неожиданно закончился тем, что Венеция руками крестоносцев решила свои финансово хозяйственные вопросики, и в 1453 году, когда город был захвачен турками.

Тем не менее, когда заходишь в эти стены, вокруг тебя история, сотни лет, сплетаются в воображении и базилевсы, крестоносцы, султаны, ромеи, варяги, славяне и турки наполняют пространство храма.

Отдельно меня повеселило, что в храме найдены рунические граффити варяжских воинов, которые во время церковных служб периодически выковыривали своё имя на перилах. Очень жаль, что эта тема не получила отдельного специального исследования, но значит есть пространство научного поиска.  

К сожалению, в 2020 году музей, который работал в Софии с 1934 года упразднен, и это снова действующая мечеть Айи-София.

В Ленинграде всегда были сильные художественные традиции. Здесь творили выдающиеся художники своего времени: Филонов, Бродский, Малевич, Петров-Водкин, Самохвалов.  Культурная жизнь била ключом на протяжении всей истории, но культура это отражение, а может и предвосхищение времени, в том числе и политического. К концу Советского Союза в Ленинграде появилось художественное объединение «Митьки» и хотя вомбатцы не слишком жалуют всякое современное искусство, но явление было яркое и про него хотелось бы напомнить в рамках ивента.

Группа Митьки сложилась в 1980-е гг. и быстро переросла в массовое движение, объединив художников, музыкантов, поэтов, писателей. А началось всё с дружбы 2-х живописцев – Шагина и Шинкарёва, встретившихся в 1978 году на полуофициальной выставке в ДК им. Калинина в Ленинграде. Примерно в то же время Шагин познакомился с Александром Флоренским, внучатым племянником православного философа. Шагин, Шинкарев, Флоренский и составляли несменяемое «политбюро» движения.

В 1983 году, уже на другой экспозиции, состоялось ключевое для Митьков «братание» Шагина и Шинкарёва, тогда же у последнего и появилась идея записать любимые словечки своего друга. Замысел перерос в книгу-манифест «Митьки», ставшую самиздатовской сенсацией.

Выпущенный в 1984 году манифест Шинкарева, в котором описаны особенности поведения митьков и приведен сленговый словарь участников движения, по сути дал старт движению. Книга-манифест стала бестселлером нонконформистской интеллигенции. Прообразом книжного митька стал сам Дмитрий Шагин — добродушный пьяница, удалившийся от советского строя в кочегарку, с задатками шалопая.

Неповторимый «наряд» митьков состоял из ватника, засаленных штанов, сапог, шапки-ушанки и тельняшки. Истинный митёк никогда не прибегает к насилию, не причиняет людям сознательного зла и абсолютно лишен чувства агрессии. Лексика митьков подчеркивает их образ. Характерно наличие уменьшительных приставок. Общение с любым встречным исключительно доброжелательное. Не редко, обращаясь к человеку, использовались такие слова, как «братушка» или «сестрёнка». Также митьки прибегали к использованию цитат из сериалов 70-х-80-х годов.

В 1987 году текст её опубликовала парижская «Русская мысль», затем — популярный перестроечный журнал «Юность», после чего Митьки прославились уже всенародно.

В 1985 году была первая квартирная выставка именно с названием «Митьки». В ней участвовали Шагин, Шинкарёв, Александр и Ольга Флоренские, братья Тихомировы, Андрей Филиппов, Андрей Кузнецов, Александр Горяев, Алексей Семичов, Игорь Чурилов.

«Собрались приятели-художники и стали делать выставки, но нередко это выглядело так, будто живопись — только декорация для всеобщего веселья. Поэты читали стихи, музыканты пели песни, и люди, которым живопись ранее была вовсе неинтересна, приходили посмотреть, как «митьки» тусуются. Ясно, что для популярности художника имидж — куда важнее качества живописи, — недоброжелатели вскоре стали вовсе отрицать значимость живописи «митьков» — мол, на имидже выехали. Да нет, извините, прекрасная у нас была живопись». (В. Шинкарёв, из книги «Митьки»)

Живопись Митьков 1980-х гг. — «городской фольклор», с открытым и простодушным взглядом на жизнь, в котором раскрывается поэтичность и красота повседневности. Игровой, литературный характер митьковского движения успешно сочетается с сохранением высоких живописных традиций, усвоенных ими у художников «Арефьевского круга» (Александр Арефьев — лидер Ордена нищенствующих живописцев (ОНЖ), 1960-е гг.). В этом кругу утвердились как художники родители «главного митька» — Владимир Шагин (1932-1999) и Наталья Жилина (1933-2005), а так же Рихард Васми, Шолом Шварц, Борис Смелов — основатели так называемого «ленинградского сезаннизма», которых Митьки признавали своими учителями.

Конец восьмидесятых прошёл бурно. Были и выставки и заграничные туры и фильмы и мультфильмы, но если честно, я сейчас в настроении, когда в этот полураспад страшно гадко всматриваться, поэтому эту часть я пропущу, но чтоб вы понимали:

Андрей Филиппов, художник, московский концептуалист: «Раньше было четкое разделение: Питер — это наркотики и рок-н-ролл, а Москва — это концептуализм и водка. Почему у нас была симпатия — потому что митьки из всех питерских были алкоголиками, а остальные были наркоманами. Помню, была выставка «Советское искусство в 90-х» в Дюссельдорфе, и мы с утра встречаемся в лифте — я, Костя Звездочетов, Никита Алексеев, Африка-Бугаев и еще кто-то из питерских. Они бледные, а мы красные. Спускаемся вниз. Мы бежим в первый магазин, а они бегут на вокзал — понятно за чем. Тогда это нас заметно отличало. Ну а когда они завязали, тут же начались разные внутренние проблемы, но это их дела».

Пережив лихие 90-е и начало 2000-х митьки потихоньку прекратили свое существование. Считается, что закат движения наступил в 2007 году, когда митьковские ряды покинул Шинкарев. Конечно же, остались приверженцы митьков и даже их последователи, но как полноценное движение они прекратили своё существование.

Ну и немного хорошей музыки:

Сегодня одним из мест, где можно ознакомится с творчеством митьков, является арт-центр, расположенный в Санкт-Петербурге по адресу ул. Марата д.36/38. Двери выставки открыты по субботам, что явилось для меня приятным сюрпризом. Туда я обязательно загляну.

Российско-американское предприятие «Треугольник» появилось на Обводном канале еще в 1861 году. Здесь производили резиновые и гуттаперчевые изделия.

Двумя годами ранее в Петербург приехал из-за границы представитель американской галошной фирмы в городе Гамбурге, и этим же летом был арендован участок на набережной Обводного канала, где вскоре и появилась мануфактура.

Техника по производству галош была закуплена на Западе, трудились на фабрике немцы. Они обучали русских работе на новой для них технике. Специально приглашенные из Англии клейщицы калош также передавали свои знания и опыт русским рабочим и работницам.

А вот способ производства самой резины компания держала в строжайшем секрете – даже от рядовых рабочих. Можно было подумать, что это самый настоящий режимный объект, потому что каждый техник и инженер при приеме на работу в «Треугольник» подписывал бумагу о неразглашении всей информации, которая ему будет известна в ходе производства, в том числе о способе приготовления состава для резиновой продукции и самих выпускаемых изделий.

Вскоре после выхода первых партий калош российско-американское предприятие получило серебряную награду – медаль Мануфактурной выставки в Санкт-Петербурге.

Если говорить о названии «Треугольник», то эта геометрическая фигура присутствует на знаке фирмы, и она была выбрана для того, чтобы отличить эту торговую марку от других смог даже покупатель, который не умеет читать, а со всеобщей грамотностью в России, как известно, в позапрошлом веке было не очень хорошо.

Кстати, сам участок, который занимала фабрика, имел форму треугольника (но это, конечно, совпадение), да и планировка комплекса зданий фабрики, если смотреть сверху, тоже чем-то напоминает эту фигуру.

В 1911 году Товарищество российско-американской резиновой мануфактуры торжественно отметило юбилей, а в 1917-м случилась революция. А ещё год спустя производство остановилось. Впрочем, ненадолго. Девять месяцев спустя предприятие открылось под новым названием – Государственный завод резиновой промышленности № 1. При этом привычное питерцам (вернее, теперь уже ленинградцам) название «Треугольник» также осталось.

В 1920-х годах в результате испытаний на основе нефти и нефтепродуктов на заводе был получен синтетический каучук. Из него стали успешно производить автопокрышки. Также активно выпускались калоши. На территории был выделен отдельный завод (отдел) по выпуску пневматики. В 1930 году это уже был целый комбинат, в состав которого входили шесть заводов.

Кстати, к середине 1930-х годов «Красный треугольник» оказался единственным в СССР заводом, производившим шины для авто иностранных марок.

Когда началась Великая Отечественная война, завод остановился: в конце 1941 года он оказался обесточен. Однако ленинградцы организовали несколько «производственных точек», на которых работникам удавалось продолжать выпускать продукцию из оставшегося сырья. Например, такие работы шли на кафедре каучука и резины Ленинградского технологического института, где были организованы мастерские.

В годы войны «Красный треугольник» сильно пострадал от бомбардировок: на его территории разорвалось в общей сложности три десятка авиабомб, не говоря уже о крупных снарядах. Корпуса были либо полностью разрушены, превратившись в груду руин, либо частично повреждены. Однако после снятия блокады «Красный треугольник» удалось восстановить, и с января 1945-го он снова стал производить галоши, сапоги, гимнастические туфли и так далее.

Именно в годы Великой отечественной войны, завод Красный треугольник, стал основным поставщиком помех в ясные дни для авиации противника, он генерировал тучи дыма.

Ученые и инженеры анализировали состав дыма различных предприятий, определяя, какое топливо и какие режимы горения дают наиболее плотную и стойкую завесу. Возможно, проводились эксперименты с добавками к топливу, чтобы улучшить качество дыма с точки зрения маскировки. Химики могли изучать, как дым взаимодействует с влажностью воздуха, как долго частицы остаются взвешенными, как влияет температура.

Метеорологи играли критически важную роль, предоставляя точные данные о направлении и скорости ветра на разных высотах, о температурных слоях атмосферы. Эти данные были необходимы для расчета того, как будет распространяться дымовая завеса, куда она пойдет, и с какой интенсивностью нужно выпускать дым, чтобы он накрыл именно те районы, которые требовалось замаскировать.

Инженеры разрабатывали протоколы действий для заводских котельных: как быстро перевести их в режим максимального дымообразования, сколько топлива сжигать, какие задвижки открывать или закрывать.

Хотя трудно выделить какого-то одного конкретного химика, который бы единолично "изобрел" эту систему и "остановил" бомбежки, несомненно, специалисты с химическим образованием внесли огромный вклад в то, чтобы эта система заработала и была эффективной. Они помогали понять, как сделать дым наилучшим маскирующим агентом из доступных промышленных ресурсов. Это был пример прикладной химии и инженерной смекалки на службе обороны города, результат работы целой команды ученых и инженеров под руководством военных.

По свидетельствам современников и анализу немецких документов, дымовая маскировка Ленинграда была весьма эффективным средством обороны. Она значительно снизила результативность прицельных бомбардировок в ясные дни. Немецкие летчики отмечали, что Ленинград в ясную погоду часто "скрыт в дыму", что делало налеты неэффективными.

С историей Ленинграда закончилась и история завода, умелые дельцы,вывели деньги в оффшоры, завод заброшен и разрушается... Но зато благодаря инициативе одной партии с белым мишкой, мы скоро будем платить по новому расчету за резиновые изделия: При расчёте будут учитывать уровень канцерогенной безопасности материалов, из которых сделаны покрышки... ценник снова будет приятно удивлять. Зачем возрождать старое если просто можно ввести налоги. 

  Алан Ситнер, основатель знаменитого клуба, вдохновленный джазовым районом Парижа, где в подвалах располагалось множество клубов, вернулся в Ливерпуль и решил открыть клуб, похожий на "Le Caveau de la Huchette" -  джазовый клуб. В конце концов он нашел склад для фруктов, где люди арендовали подвал, который во время Второй мировой войны использовался как бомбоубежище.Там хранили тропические фрукты, и в теплое время года аромат созревающих плодов впитывался в кирпичную кладку из песчаника. Когда в клубе было полно танцующих и курящих подростков, от жары кирпичи начинали "потеть", и сладкий фруктовый аромат впитывался в их одежду. После того как фанаты покидали клуб, их можно было узнать на автобусных остановках по приятному запаху "Cavern Perfume" на их одежде.  

  Клуб открылся 16 января 1957 года, и первым его артистом стал Merseysippi Jazz Band. Местный художник Тони Бут создал афишу для открытия клуба. Позже он стал автором первых афиш "The Beatles".  

В 1959 году Ситнер продал Cavern Club Рэю Макфоллу и переехал в Лондон.  В начале 1960-х в клубе стали регулярно выступать блюз-бэнды и бит-группы. Первая бит-вечеринка состоялась 25 мая 1960 года, на ней выступила группа Rory Storm and the Hurricanes (в составе которой был Ринго Старр в качестве барабанщика). К началу 1961 года Боб Вулер стал постоянным конферансье и организатором обеденных сессий. 

В четверг, 9 февраля 1961 года, в клубе состоялось первое выступление The Beatles. Брайан Эпстайн, менеджер The Beatles, который заключил с группой первый контракт на запись, впервые увидел их выступление в клубе 9 ноября 1961 года. Вдохновившись творчеством группы, Эпстайн решил взять на себя управление их карьерой. 

  С 1961 по 1963 год "The Beatles" выступили в клубе 292 раза. Последнее выступление состоялось 3 августа 1963 года, через месяц после того, как группа записала песню "She Loves You", и всего за шесть месяцев до первой поездки The Beatles в США.  К этому времени по всей Англии распространилась "битломания". Девушки требовали, чтобы им показали "Битлз", и кричали, чтобы хоть мельком их увидеть. Группе приходилось прятаться или пробираться на концерты тайком, и маленький клуб уже не мог удовлетворить спрос публики.

  В последующие десять лет в клубе выступали самые разные популярные группы, в том числе The Rolling Stones, The Yardbirds, The Hollies, The Kinks,Элтон Джон, Black Sabbath, Queen,The Who и Джон Ли Хукер.

  Клуб закрылся 28 мая 1973 года после того, как British Rail принудительно выкупила склады, в подвале одного из которых располагался "Cavern Club", чтобы построить вентиляционную шахту для новой подземной железной дороги Merseyrail.Однако её так и не построили, а территорию превратили в парковку.

  7 декабря 1981 года стало известно о планах раскопок погреба клуба Cavern. Это должно было стать частью проекта реконструкции бывшего складского комплекса по адресу Мэтью-стрит, 8–12, где до закрытия в 1973 году располагался клуб Cavern, стоимостью 7 миллионов фунтов стерлингов. Однако 23 июня 1982 года архитектор проекта Дэвид Бэкхаус объявил, что раскопки и восстановление "Кэверн-клуба" в его первоначальном виде невозможны по структурным причинам. Испытания показали, что арки старого подвала были сильно повреждены во время сноса первого этажа "Кэверн-клуба" и расположенных над ним складов.  

  5000 кирпичей из разрушенных арок первоначального подвального помещения клуба Cavern Club были выставлены на продажу по 5 фунтов стерлингов за штуку. К каждому кирпичу прилагалась табличка с подписью бывшего владельца клуба Рэя Макфолла.Выручка от продажи 5000 кирпичей пошла в детский дом Strawberry Field.  

Клуб Cavern теперь расположен под углом 90 градусов к первоначальному расположению и занимает 70 % площади первоначального Cavern. Сцена находится недалеко от своего первоначального места, а "живой зал" является точной копией оригинала, в нем использовано как можно больше старых кирпичей.

Пожарный выход рядом со статуей Силлы Блэк  это и есть первоначальный вход.

Cavern club вошёл в двадцатку лучших достопримечательностей Англии и считается лучшим баром Ливерпуля. Подлинность здания была сохранена за счет использования как можно большего количества старых кирпичей.

  Скульптура Джона Леннона перед клубом The New Cavern Club была открыта 16 января 1997 года.(Фото: Джордж Грутас, 16 мая 2008 года.)  

Вики    Источник

Напоминаю, что мы теперь ещё и в города играем.

Первым городом стал Токио, вторым Орёл:

Грифоны в Орле

Гордый Орёл

Суровый стиль в Орле

Следующим городом выбран Ливерпуль, экак мы с востока на запад мчимся! Но господа - где активность? Уже третий город, а постов не так много как хотелось бы!

Поскольку выясняется что краеведов пока мало, то в ивент вносится  следующее изменение:

Объединяем ивент города и городские легенды, кто может - посложнее берите, по назначенному городу, или стране, вам зачтется в карму, а кто не может, просто про свой любимый город, место, страну.

Но для краеведов тематика всё, что связано с этим городом: культурные достопримечательности, история, выдающиеся жители, личные истории, но в отличие от слова недели связь должна быть очевидна, а не притянута за уши

Тэги для участия: еженедельный ивент, города, название города, Моя городская легенда и конкурс. 

Напомню, что от администрации объявлен мерч, а также эксклюзивные ачивки и от меня личный приз "Признательность Набиру"